Ньюфаундленд, Канада

Канада

Усі країни ⁽²⁹⁹⁾ А Абхазія ⁽²⁾ Австралія ⁽⁵⁾ Австрія ⁽⁴⁾ Азербайджан ⁽¹⁾ Албанія ⁽³⁾ Алжир ⁽¹⁾ Аргентина ⁽²⁾ Б Бангладеш ⁽¹⁾ Болгарія ⁽¹⁾ Болівія ⁽¹⁾ Бразилія ⁽³⁾ В Вануату ⁽¹⁾ Великобританія ⁽¹⁰⁾ Венгрия ⁽⁴⁾ В'єтнам ⁽²⁾ Вірменія ⁽¹⁾ Г Гаваї ⁽¹⁾ Гонконг ⁽¹²⁾ Греція ⁽³⁾ Грузія ⁽¹⁾ Д Данія ⁽¹⁾ Домініканська республіка ⁽¹⁾ Е Естонія ⁽⁴⁾ Є Єгипет ⁽¹⁾ І Індія ⁽⁵⁾ Індонезія ⁽⁸⁾ Іран ⁽¹⁾ Ісландія ⁽²⁾ Іспанія ⁽⁹⁾ Італія ⁽¹⁷⁾ Й Йорданія ⁽¹⁾ К Казахстан ⁽¹⁾ Камбоджа ⁽¹⁾ Канада ⁽¹⁶⁾ Китай ⁽²⁾ Куба ⁽²⁾ Л Лаос ⁽³⁾ М Мадейра ⁽¹⁾ Макао ⁽¹⁾ Малайзія ⁽²⁾ Мальдіви ⁽¹⁾ Мексика ⁽³⁾ Монако ⁽¹⁾ Монголія ⁽¹⁾ М'янма ⁽¹⁾ Н Нідерланди ⁽⁴⁾ Німеччина ⁽¹⁵⁾ Норвегія ⁽¹²⁾ О Об'єднані Арабські Емірати ⁽²⁾ Острова Піткерн ⁽⁶⁾ П Панама ⁽¹⁾ Польща ⁽⁶⁾ Португалія ⁽⁶⁾ С Сан-Маріно ⁽²⁾ Саудівська Аравія ⁽¹⁾ Сахарська Арабська Демократична Республіка ⁽¹⁾ Сейшельські острови ⁽¹⁾ Сінгапур ⁽³⁾ Словенія ⁽¹⁾ Сполучені Штати Америки ⁽⁵⁵⁾ Т Таїланд ⁽³⁾ Туреччина ⁽²⁾ У Україна ⁽⁸⁾ Ф Філіппіни ⁽²⁾ Фінляндія ⁽²⁾ Фолклендські острови ⁽¹⁾ Франція ⁽⁹⁾ Ч Чехія ⁽³⁾ Чорногорія ⁽¹⁾ Ш Швейцарія ⁽³⁾ Швеція ⁽⁴⁾

Ньюфаундленд

Поїхали

В'їжджаємо до знаменитого парку Грос Морн

Не стріляй (с)

Остерігайся лосів

Цього року зафіксовано вже чотири зіткнення із лосями

Вид

Узбережжя затоки Св.Лаврентія

Місцева рослинність

Топи

Краєвид

Їдемо далі

Зручний у цих краях засіб транспорту

Дерева відвернулися від вітру з океану

Рибальське село

Вдалині з'явилися айсберги

Трохи ближче

Ближче на північ острова сонце закінчилося, почалися густі хмари

У цій частині острова майже завжди туман

Моє авто – прокатний Dodge Journey. На місцевих дорогах дуже часто довго їдеш зовсім один, не зустрічаючи ні зустрічних, ні попутних машин.

І тут люди працюють

Уздовж дороги часто трапляються лосі

Zoom in

Якщо поруч із лосяшем пригальмувати, він зазвичай лякається

І тікає

І сховавшись за кущем, підозріло поглядає на тебе звідти одним оком

Повертаюся назад. У міру руху з півночі на південь погода знову покращується

Вечірніє

Місцевий незгодний, що стояв на одиночному пікеті посеред мосту. Напис: "Квебек ґвалтує нас"

Оскільки політична активність протестувальника здебільшого ігнорувалась і без того рідкісними водіями, що проїжджають повз, то я зупинився поговорити з незгодним громадянином і вислухав політінформацію про проблеми рибальського господарства і розділ квот на лов риби між сусідніми провінціями.

Маяк

Тут свіжо, тихо та утихомирююче.

Тепло, не спекотно. І майже не душі.

Дерева ростуть химерно. Усередині - переплетення сухих гілок, через які не проберешся. А по верхівках стелиться килим червоно-жовто-зеленого листя. І вся ця конструкція росте хвилеподібно від океану з його суворими вітрами.

Усюди кам'янистість. І на камінні ростуть дерева (с)

Погляд навкруги перед виїздом з Грос Морна

У наступних трьох звітах: айсберги, вікінги та фіорди

Містечко Сент-Ентоні (Saint Anthony) на самому краю острова Ньфаундленд. Вирушаємо на пошуки айсбергів

Наш баркас

До виходу готові

Температура за бортом – 6-8 градусів тепла, температура води – 2 градуси.

У Сент-Ентоні живуть 2500 людей. І з кожним роком все менше

Будинки рибалок

Туманно. Але нам пощастило: якби туман був зовсім густий, вихід у море скасували б

Курс – у відкритий океан

Ідемо практично на дотик. З динаміків звучать ірландські пісні для моряків.

Час шляху і поки що жодного айсберга. Відчуваємо себе пасажирами Титаніка і напружено вдивляємось у туман.

І раптом перед самим носом із туману з'являється він. Для надання гостроти моменту капітан включає в колонках основну музичну тему з фільму "Титанік"

Ось він, красень. Надводна частина цього айсберга має невелику протоку.

Повільно обходимо з усіх боків

Усім коротше сподобалося

Йдемо далі. Туман трохи розсіюється. Прямо за курсом ще один айсберг

Це зовсім інша форма. Айсберги мігрують сюди з півночі, відколовшись від льодовиків західної Гренландії. На один із таких айсбергів і налетів Титанік

Квадратний такий і теж величний. Дістатись цих широт айсбергу займає не менше року (рухаючись зі швидкістю один/два км/год). Вік льоду цих айсбергів сягає 15 000 років.

Айсберги бувають різного розміру, але в цих місцях (що вже добряче підтанули) вони важать по 100-200 тисяч тонн. Надводна частина становить близько 1/8 айсберга. Деякі з них сідають на мілину, і продовжують свій шлях колись трохи підтануть.

Я й айсберг. Айсберг майже не видно

Від айсберга постійно відколюються шматки: більші і менші.

Виловлювання крижин називається айсберг-фішингом (айсберговою рибалкою). Лід - найчистіший. Деякі ресторани у місті кладуть у напої айсберговий лід, що, мабуть, особливо круто.

Гудбай айсберг

Йдемо назад

PS Якщо комусь здалося, що в цьому звіті надто багато фотографій айсбергів, це не так. Штук двісті інших фоток (тих самих) крижаних брил я стиснувши зуби сюди не включив. :)

У село L'Anse aux Meadows (Л'Анс-о-Медоуз) на самій півночі Ньюфаундленду я спочатку їхати не збирався. Оглядати рештки археологічних розкопок, де знайшли... цвях? Звучить якось ненадіюче. Але виявилося, що це зовсім льотне місце.

Мене ще трохи похитувало після човнового вояжу до айсбергів по неспокійному океану, коли я прибув до цього села, яке є за сумісництвом одним із двох на острові об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. (В Онтаріо, до речі, є тільки один об'єкт ЮНЕСКО - і той наш славний оттавський канал Рідо, дивися та клацай карту)

Там мені зустрівся затишний музей з мінімумом відвідувачів, де мені розповіли що до чого і навіщо показали фільм про норвезького дослідника Хельге Інгстада. І ось, весь підкований новонабутими знаннями, я вийшов на свіже повітря.

Погода була гідна: безвітряно, трохи туманно і якось безтурботно.

Тут якось швидко розумієш, що у вікінгів губа була не дурниця. Вони осіли в мальовничому місці.

З деяких пір тут примостилося крихітне рибальське село. Назва Л'Анс-о-Медоуз начебто спочатку була затокою Медеї (давньогрецької), потім стала затокою медуз (французькою: Meduses), і нарешті трансформувалося в затоку лук (англ. meadows). Ще років п'ятдесят тому сюди не можна було доїхати машиною. До будівництва шосе в шістдесятих роках минулого століття дістатися місцевих селищ можна було тільки морським шляхом.

Вікінги активно займалися айленд-хопінгом (тобто подорожували від острова до острова) ще в 10-му столітті і раніше. Так, перебравшись спочатку до Ісландії, потім у Гренландію, потім у Лабрадор, вони нарешті вийшли до Ньюфаундленду. Ісландії зрозуміло чому назвали Ісландія: айс - лід. А ось Гренландію, як свідчить легенда, назвали "Зеленою землею", щоб залучити інших поселенців, пообіцявши їм зелені луки. Свого роду імміграційна рекламна кампанія. На Лабрадорі зачепитися не вдалося навіть вікінгам, що звикли до суворих умов. А ось Ньюфік цілком припав їм до смаку.

Знайдену землю скандинави назвали Вінландом, оскільки, мабуть, десь тут виявили виноград.

Чи тут колись ріс виноград, чи то вони пройшли ще на південь, хто тепер знає. Одним словом, Л'Анс-о-Медоуз – єдине доведене поселення стародавніх скандинавів у Північній Америці.

Спасибі норвезькому вченому (згаданому вище), який у шістдесятих облазив усе східне узбережжя Америки - від Лабрадора до Північної Кароліни, і несподівано натрапив на залишки хатин, що вросли в землю, які місцеві рибалки вважали колишнім індіанським селом.

Почали копати. Крім того, знайшли цвяхи, що свідчило про те, що тут жили явно не американські аборигени.

Будинки розкопали та відтворили

Як кажуть, близько до оригіналу

Розкопали та одного вікінгу. Тепер він задумливо гріється біля вогню, згадуючи колишні походи північними морями.

Іноді виходить надвір подихати просоленим морським бризом

Є, звичайно, ще купа версій, хто першим з європейців "відкрив Америку". Чи то ірландські ченці, чи то баски. Але це все ненаукова фантастика. Візит вікінгів цілком доведений. Хоч і протрималися вони недовго. Ностальгія, мабуть, замучала.

Дивної форми є скульптура, сенс якої зрозуміти важко не ознайомившись з детальним описом.

Вона символізує зустріч на Ельбі двох гілок людства. Наші пращури вийшли з Африки. Одні рушили в Азію, хитро пробралися в Північну Америку поки Берінгова протока тимчасово засохла або заледеніла, та й почали розселятися в Новому Світі. Інші рухалися від Середземномор'я до Північної Європи, і не заспокоївшись, попливли на Захід і теж досягли берегів Нового Світу - імовірно, саме тут - до Л'Анс-о-Медоуз в районі 1000 року. Зустріч відбулася у теплій, дружній обстановці. Кажуть, що подряпалися нащадки африканських предків при зустрічі не на жарт, і це, можливо, зіграло не останню роль у тому, що вікінги в результаті звідси свинтили, залишивши корінних американців років на п'ятсот у спокої. Як би там не було, одна частина скульптури символізує сухопутну традицію (азіати, індіанці, ексимоси), інша – європейських підкорювачів морів (від греків до вікінгів). Але з якого боку якась традиція - без пляшки норвезького аквавіта не розібратися.

Далі я вирушив, власне, до села

Погуляти

Подивитися на рибалок

Подихати морським повітрям

Помилуватися краєвидами

Перекусити (якраз був час дуже пізнього обіду чи ранньої вечері, тож у ресторані я був єдиним відвідувачем). Покуштував юшку з місцевого лосося та тріски. Я їв щось подібне – лососевий супчик – на Шпіцбергені та в Норвегії – там він був гарний.

Про цей ресторан (Norseman Restaurant) на тріпедвайзорі ходять легенди. Ті, що з'їлися, розхвалюють його так, що я навіть не знаю, чи буває взагалі їжа такою смачною, як вони там пишуть. Загалом, пожрамши, я поїхав далі

І знову поринув у класний туман

Поки ходиш по каменях у цьому тумані, почуваєшся ні багато ні мало вікінгом. Неабияк захмеліли від вінландського вина.

Ну, добре потроху. Повертаюся назад до світла та сонця. Наступний звіт - про фіорди.

Звідки беруться фіорди?

Утворюються зазвичай при різкій зміні руху тектонічних плит із зустрічного на протилежне (хрін знає, що це означає). А іноді – коли льодовик, сповзаючи вниз до моря і давлячи своєю масою, згодом утворює глибокі вирізи на місцевості. Після закінчення льодовикового періоду лід сходить і, вуаля!, на його місці залишається фіорд.

Зазвичай фіорди зустрічаються на узбережжях Норвегії, Чилі, Нової Зеландії (Південний острів) та Північної Америки (від штату Вашингтон до Аляски), та й ще подекуди по дрібниці. Знайшовся один заваляючий фіорд і в Ньюфаундленді. Може, там їх більше, але мені зустрівся тільки цей.

До фіорду йде стежка/трейл.

Стежка сама по собі мальовнича. І облагороджена так, що проїхати можна навіть на візку.

Але якщо душа попросить справжнього хайкінгу, то можна продовжити шлях далі, туди, куди пенсіонери на візках вже не дістануться (але це далі, на цій картинці поки що звичайна стежка, доступна для всіх).