Острів Малкольм (Malcolm Island) - невеликий острівець на півночі острова Ванкувер, куди необхідно добиратися двома поромами і проїхати трохи більше 400 км. Про його існування я, напевно, ніколи не дізнався б, якби дружина не наколядувала в соціальних мережах. Я багато разів був на острові Ванкувер — можна сказати, непогано досліджував його південну частину — Вікторію, Тофіно, пройшов West Coast Trail від Бемфілда до Порт-Ренфрю. Але ніколи не був у північній його частині, тим більше на невеликих, напівдиких острівцях, які розсипалися архіпелагом уздовж західного узбережжя Канади, куди майже неможливо під'їхати з боку суші (але ми все одно намагатимемося).
Місця тут дивовижні, і хоч це не так і далеко від Ванкувера — всього 400км — тут переносишся в якийсь інший світ. Цей світ живе своїм неквапливим життям, рефлексуючи на океан, і наш світ звідти, з боку. Так, наприклад, єдиний магазин і ресторан у відносно великому містечку на шляху в неділю відкритий до 4-х годин, але приїхавши туди о 2:50, виявилося, що їхня кухня вже закрилася.
Наприклад, Кемпбелл-Рівер, також відомий як «Всесвітня столиця лосося». Це містечко ви могли бачити в таких фільмах як «7 років у Тибеті», «Пункт призначення – 2», «Планета мавп: Революція», «Сутінки. молодик». Одним словом, місто сіквелів. Мені ж він запам'ятався як місто, де можна пити з пожежного гідранта. Так, це - питний фонтанчик.
Сюди можна вибрати маршрут з Нанаймо на свій смак — швидким шосе або повільнішою дорогою, але з душею — вздовж моря, де невеликі прибережні містечка так сильно нагадують орегонське узбережжя.
Qualicum Beach, BC Далі дорога йде до густого лісу, який не закінчується до самого північного узбережжя острова. Натомість закінчується стільниковий зв'язок, заправки, ресторани — лише дорога та ліс.
На північному березі є пара-трійка невеликих поселень включаючи Порт-Харді, звідки йдучи пороми далеко на північ на індіанську острів Хайда-Гвайда і Порт-Руперт. І сонне містечко Порт-МакНіл, пором менше ходить на острів Малкольм (Malcolm Island) і невеликий індіанський острів Корморант (Cormorant Island), найбільш відомий за назвою міста на ньому - Alert Bay (про нього розповім окремо).
Зліва направо — острів Малкольм, Хаддінгтон і Корморант (Алерт-Бей). Туди-то нам і треба.
Port McNeil
В очікуванні порома відкрив карту (зв'язок у Порт МакНілі знову з'явився) і швидко глянув що подивитися в окрузі.
Прямо біля порту на березі стоїть «паровий осел» (steam donkey) — такі лебідки з паровим двигуном активно використовували у дерево видобутку, а інженерів, які ними керували, називали «ослячими битками» (donkey puncher).
У деяких будинків висять червоні сукні — це не економія на сушінні білизни, а такий трендовий проект зараз по всій Канаді, який покликаний звернути увагу громадськості на проблему індіанських жінок, які зникають або стають жертвами вбивств та насильства. Відповідно, вивішування сукні стало ознакою пасивної підтримки.
А ще виявилося, що тут зовсім неподалік є найбільший у світі кап. Не знаєте, що таке «кап»? Не можу вас звинувачувати, я також. Це те, що англійською відомо як «burl». Все одно ні? Загалом, це така мозоль або скоріше пухлина на дереві з деформованими напрямками росту волокон деревини — напевно, сто разів бачили, але не знали як називається.
Справді, така велика пухлина. Це перший дерев'яний виріб, який не вліз у мій багажник (іноді доводиться возити то меблі, то будматеріали).
Тут і пором приспів. Нове судно Острівна Аврора (Island Aurora) ходить на два острови по черзі: то на Малкольм, то на Алерт-Бей, тому в потрібному напрямку поромне сполучення зазвичай кожні дві години, або шість разів на день.
На ці пороми немає такого ажіотажу як на пороми з Ванкувера, тому резервації тут не приймаються. На борту співробітниця порома сказала що недавно бачили китів, а на тижні - дельфінів, а точніше морських свиней (porpoise). Відмінність головним чином у тому, що останні радше родичі китів.
А найкращі види на Порт-МакНіл, загалом, відкриваються саме з води.
Всього 20 хвилин - і з острова більше ми переїжджаємо на менший острів.
Sointula
Острів Малькольм - найбільший у Канаді седиментарний острів (тобто складається з осадових порід). На карті він схожий на кота. Навіть очі та ніс є. Єдине місто на острові з населенням 576 осіб (82% населення всього острова) - Соінчула (Sointula). Ну як місто, скоріше селище чи навіть село.
Чесно кажучи, спочатку я планував на цей час поїздку на східне узбережжя Канади — навіть забукав уже всі зупинки та машину в Ньюфаундленді, але атлантичні провінції були закриті через пандемію. Мені здається, тільки в Соінчулі я остаточно реабілітувався від розчарування в тому, що все довелося скасовувати: бажане відчуття листівки північного приморського села, безумовно, отримано.
Це поселення було засноване 1901 року групою фінських комуністів і його назва в перекладі з фінського Соінчула означає «Місце гармонії».
Метою поселенців була побудова ідеального соціалістичного суспільства.
Як бачите, соціалізм знову не вийшов — капіталізм та ентропія, як завжди, перемогли.
Перше, що помічаєш, зійшовши з порома на берег — це що люди в Соінчулі зовсім інші. Знаєте як у Канаді, та й у Штатах теж усі вітаються та посміхаються при зустрічі? Так ось тут вони не просто вітаються, а активно махають руками на знак вітання — здається що якби не пандемія то й зовсім бігли б обійматися.
Тут є пожежна частина, але в ній зберігається бухлі з сільського магазину по сусідству. Я зрозумів би ще якби пироги чи сушені гриби — море синє гасити.
Тут є знаки із зазначенням напряму до поліцейської дільниці, але немає… самої поліцейської дільниці. Асфальтованих доріг на острові — менше 2-х кілометрів (всі вони — у Соінчулі), за його зразкових розмірів 24км × 3км (у найвужчому місці, на шиї «кота»), що, втім, не завадило комусь приїхати сюди на Порші. Типовий шлях на острові. Мені такі до смаку — приїжджаючи сюди можна одразу нацькувати тиск у шинах і не підкачуватися до самого від'їзду.
Щоправда, інші пасажири в черзі на пором були дуже стурбовані, думаючи, що я поламався (мій компресор підключається безпосередньо до акумулятора) — вони тут такого не бачили.
Проїхати весь острів можна впоперек - від одного дальнього боку до іншого. На західній стороні є маяк - Lighthouse Pulteney Point
Прапори приспущені через недавнє виявлення великого поховання дітей столітньої давності на території індіанської школи-інтернату.
А так переважно, звичайно, все задоволення від острова Малкольма отримуєш не від того, що тут є, а від того, чого тут немає людей.
Один із моїх перших захоплених інстаграм-постів (підписуйтесь на новий канал) був про те, як ми цілий день йшли пляжем і не зустріли буквально жодної людини.
Що ж, наступного вечора ми пішли в інший бік — і знову нікого.
І це жодного разу не перебільшення.
Можливо, тутешні пляжі і не найдивовижніші з погляду бичкомбінгу, зате те, що потрібно для рефлексії.
Пляжі дуже чисті. Мабуть, навіть надто. Порівняно з ними Національні парки у Вашингтоні просто звалище.
Попалося зовсім небагато іржавого обладнання, причому всі з місцевих артефактів.
Та всілякі водорості.
Ці я знаю - ламінарії (kelp).
А ці ось взагалі без поняття, що воно таке, але дуже схоже на коралові гриби.
Ось, трупик морського їжака знайшовся.
Новий ліс росте прямо з прибитих до берега корчів.
Пляжі Малкольма не були б такими вражаючими, якби не гори над обрієм — з якого боку острова не подивися.
На півдні — снігові вершини острова Ванкувер.
На півночі - сотні та сотні кілометрів Берегового хребта (Coast mountains).
Сюди на тихий пляж Bere Point люблять припливати кастаки — свербіти про гальку.
І хоча це й був найкращий час їх побачити — вранці з квітня до червня, але нам, на жаль, так і не пощастило. Прикорм начебто плаває, а касаток — ні.
Можливо, частково тому, що було необхідно сюди їхати 3км і ми не могли це робити щодня. Але прямо на Bere Point є кемпінг де можна стати наступного разу безстроково — і стояти аж поки не пощастить. До речі, на острові зовсім немає ведмедів — багато хто висловлював занепокоєння кемпінгом через ведмедики — ну то ось що вас тепер зупиняє? Уперед!
З іншого боку, якщо вам зовсім без ризику теж не цікаво, беріть каяк або дошку — і плавайте з китайми-вбивцями.
У будь-якому випадку, цей пляж просто шикарний і без тортур.
Прогулюючись ранковим і спостерігаючи за абсолютно сюрреалістичною поведінкою туману, у нас виникла теорія — якщо той факт, що на Малкольмі ніколи не жили індіанці (а тільки припливали сюди з сусіднього острова полювати і збирати молюсків), викликаний тим, що на острові живе якийсь. то, скажімо так, не дуже добрий дух.
Ця теорія підкріплюється парою трагічних історій, пов'язаних з наркотиками. Іншими словами, що якщо парафія тут наводить на не найкращі думки? Напевно, це не було проблемою для «чистих» фінів, які тут будують соціалізм. Але індіанські шамани цілком могли відчути недобре.
Лише теорія, але моя вам порада — не користуйтеся наркотиками. Особливо на цьому острові.
Одне можу сказати точно – такі тумани я бачив лише на картинах індіанців. Взагалі, що стосується погоди, то прогноз по острову більше ніж на день завжди виявлявся марним: їдучи сюди ми вже налаштувалися на тиждень дощів, яких за фактом не було взагалі, крім однієї ночі покапало небагато. Натомість, поки Ванкувер задихався в першій цьогорічній спеці, тут були комфортні 18–21°C.
Я навіть більше скажу — коли просто сонячно, тут не так здорово — цьому березі, цьому лісу просто потрібні важкі хмари чи хмари. І якщо з касатками як і з погодою це, таки, лотерея, то іншою живністю ви буквально будете оточені де б ви не зупинилися на острові.
По-перше, ворони — завжди потрібно бути напоготові тому, що вони тільки й чекають, поки ви відійдете, щоб відкрити, дістати, роздрукувати те, що ви залишили без нагляду. Навіть якщо воно не їстівне, а просто цікаве.
Білоголових орланів теж багато, але ці трохи скромніші — зашугані воронами. Часто можна чути їхні суперечки.
А найприкольніші хлопці на пляжі — це, звичайно ж, норки.
Вони старанно зображують свою байдужість і позамежну зайнятість полюванням на вугрів та молюсків.
Але все ж таки не можуть приховати свого інтересу.
Як і касатки, норки теж люблять почухатися тут на пляжі.
І, якщо ви раптом забули, при цьому нікого навколо.
Велике спасибі господарям, що притулили нас, — Світлана і Кен напрочуд цікаві люди, з величезним досвідом за плечима. Якщо там будете, розговоріть їх обов'язково.
Лише експрес-курс з управління дров'яною піччю дорогого коштує.
