За кілька миль від західного узбережжя континентальної Канади, з північного боку острова Ванкувер розташований невеликий острів Корморант (Cormorant Island), де все живе індіанська культура. Щоправда, його так ніхто не називає — усі звуть його за назвою єдиного поселення, яке займає майже всю площу — Alert Bay (Тривожна Бухта). Якщо ви їдете з Ванкувера, маршрут буде таким же, як я описував у пості про остров Малькольм, і займе майже цілий день. Однак, якщо ви вже в Соінчулі, то переїхати на поромі на сусідній острів і назад можна відносно швидко, абсолютно безкоштовно, тобто, задарма. Поромне сполучення на невеликі острови зазвичай оплачується тільки на маршруті з “Великої землі” — я так вважаю, що вважається, що кожен має змогу повернутися до цивілізації в будь-якому стані.
Щоправда, спочатку пором заходить у Порт-МакНіл, на острові Ванкувер — і тут весь секрет лише в тому, щоб там не виходити, інакше тоді доведеться платити за квиток. Через це дорога займає близько години, але щодня пором ходить із Соінчули в Алерт-Бей безпосередньо і тоді можна доїхати всього за 15 хвилин. Незважаючи на своє близьке сусідство, два острови - Малькольм і Корморант - схожі один на одного не більше ніж ваша права рука і ліва... нирка. Будучи в кілька разів менше за площею (4 x 1 км), останній має вдвічі більше населення (1,275 осіб), тому після кількох днів на Малкольмі здається що життя тут просто кипить і що селище розрослося на весь острів, який, до речі Як і берегова лінія сусідніх островів, вважається індіанською землею.
Чесно кажучи, я не зовсім знав чого чекати від індіанського острова, тож про всяк випадок вимив скальп, залишив машину, коптер та інші стереотипи вдома — і пішов паром. Найперші види, що відкрилися ще з палуби порома на підході до острова, вже були дуже багатообіцяючі - тут вам і Великий дім, і найвищий у світі тотем.
Щоправда, виявилося, що це найкращий ракурс, у якому мені вдасться розглянути те й інше цього разу. Сільце, в якому вони знаходяться, зараз закрито для відвідувань у зв'язку з пандемією. Індіанці, яких колись скосили віруси європейців, це взагалі хвора тема. А коптер, як я вже сказав, залишив удома.
Зачекайте, але хіба найбільший у світі тотем не стоїть у парку Beacon Hill у Вікторії — запитаєте ви? Ні, тотем який у Вікторії - лише 4-й за висотою у світі (38.8м) а найвищий знаходиться саме тут, в Алерт-Бей і він у півтора рази вищий - 52.7м.
Тотем у Вікторії Тутешнє індіанське плем'я Намгіс вітає нас прямо на виході з порому.
Однак центральна вулиця Алерт-Бея скоріше нагадує про те, що це була одна з найстаріших і найбільших рибальських громад в окрузі, ніж зв'язок з корінними народами.
Цілком типова для західного узбережжя архітектура.
З боку моря деякі з цих будівель височіють на переплетенні дерев'яних паль.
У багатьох з них готелі, тому зняти житло в Алерт-Бей значно простіше ніж у Соінчулі.
Seine Boat Inn Ще одна відмінність від Малкольма - тут справді є і пожежна частина, і швидка допомога, і схожа на бункер поліцейська ділянка.
Поруч із суміщеною пожежною та швидкою медичною службою зовсім несподівано, як для крихітного індіанського острова в Тихому океані, виявився старий двоповерховий лондонський автобус.
Тут ще одне несподіване поєднання: Бутік «ЦРУ», магазин секонд-хенд, та… госпіталь? В одному флаконі. Шрифт та архітектура навіяли теплі спогади про Кубу.
А це, зважаючи на все, колись була рибальська лавка прямо на пірсі, де під написом «Сегодня», мабуть, оголошували сьогоднішній улов так що його було видно з берега.
Нижче головною вулицею — вже, можна сказати, у «передмісті» Алерт-Бея (ну, тобто, за 500 метрів від поромної станції) — ще більше готелів та заїжджих дворів.
Orca Inn
Але чим далі, тим більше з них закриті — чи то на сезон, чи то на пандемію, чи то зовсім.
У будь-якому випадку від виду ресторанів із сервірованими столами за зачиненими дверима без меню, без годин роботи на душі невелике відчуття Прип'яті або Фукусіми. І, про всяк випадок, прокидається апетит — напевно, щоб наїстися на користь. Всього - посеред буденного дня - я знайшов тільки 2 працюючих ресторани де можна було поїсти всередині (у провінції тоді тільки-но дозволили обслуговувати в приміщенні) - і найближчий з них (Pass'n Thyme Inn Restaurant) виявився точно не дешевим, але виразно вище рівнем, ніж я взагалі очікував від невеликого індіанського острова. З крафтовою булкою та рекордною кількістю м'яса в гамбургері.
Перекусили — можна й на цвинтарі. Воно тут теж на головній вулиці і саме по собі варте того, щоб сюди їхати.
Кажуть, що люди з племені Намгіс упродовж кількох тисяч років привозили на острів ховати померлих, перш ніж оселилися на ньому. Сьогодні Namgis Original Burial Grounds є єдиним місцем на острові, де залишилися оригінальні тотеми на місцях поховання.
Цілком шикарне місце. Вхід на цвинтар блідолицим заборонений, але він чудово проглядається з головної вулиці та з набережної. Зате на самому цвинтарі — ані душі.
Тільки вороний крик стоїть — там якась не жартівлива боротьба за територію точилася — але це тільки плюс до атмосфери для такого місця.
Серйозно, я прямо залип на тротуарі — не знімаючи і не помічаючи нічого навколо, а просто вбираючи цю атмосферу. Найскладніше укласти в голові, що це не музейна інсталяція, не звезені звідусіль напоказ тотеми, як у Стенлі парку Ванкувера. Це тотеми в їх, так би мовити, природному середовищі, як раніше, напевно, було в багатьох місцях, а тепер залишилося лише в кількох обраних як тут, в Алерт-Бей.
Ці тотеми — на кшталт відкритих сімейних склепів, розповідають про історію кожного окремого роду. За винятком того, найвищого тотему, який ми бачили з моря, цей розповідає історію цілої комуни.
Деякі тотеми розфарбовані, інші ні. Цікаво, чи це ознака достатку роду?
Мені здалося, що у деяких персонажів риси обличчя та форма вусів нагадують швидше азіатські.
Щоб протистояти вітрам із моря, деякі тотеми на передній лінії стоять на розтяжках.
Найконфронтаційніше, мабуть у світлі недавніх новин, сусідство — індіанських тотемів і цілком собі європейських надгробних пам'яток, кілька з них навіть із католицьким хрестом.
Жителі острова Намгіс не з чуток знають про школи-інтернати для індіанців, одна з них (і далеко не найбезгрішніша) — St. Michael's Residential School була тут на острові, її знесли кілька років тому, ще до того, як зчинився галас навколо виявлення на їх територіях неврахованих поховань. Втім, тут на Корморанті все й так у могилах, це все-таки був острів-цвинтар не протягом тисяч років.
St. Michael's Indian Residential School entrance, з двома студентами на driveway, Alert Bay, British Columbia, є shown в цій 1970 handout photo. Сьогодні на території інтернату стоїть новий культурний центр з музеєм, де якраз є експозиція, присвячена цій школі. Здається, коло замкнулося.
А слідом за ним — споруджений із контейнерів польовий пункт вакцинації та тестування на COVID-19. Ще навесні (2021), коли компанія з обов'язкової добровільної вакцинації в Канаді тільки робила перші скромні кроки, всі індіанці на острові були вже, як кажуть деякі, «аугментовані» на повну.
У контексті школи-інтернату відразу стало зрозуміло походження знака, що позначає вхід до клініки, але встановленого в кущах перед пустирем, який досі був для мене загадкою.
Незважаючи на повну вакцинацію, індіанська комуна – Whe-lal-la-u (просто шикарна назва, я вважаю) – закрита для відвідування.
Тому Уа-ла, блідолиці! — поки що це найближча відстань, на яку можна підійти до найвищого тотему та Великого дому.
Але тут і на Фронт стріт чимало цікавого, вирішив цього разу не нахабніти.
Якщо ви грали в комп'ютерні стратегії, то, напевно, знаєте, що одна з перших споруд — це місце для виробів, поки не доступні майстерні. Ну отож воно!
Тут і тотеми ріжуть і невеликий пау-вау можна зробити. Індіанець у магазині досить нетрадиційної зовнішності розповів як вони досі вважають острів Малькольм своїм і як погані фіни приїхали та захопили його. На підтвердження його слів десь там на острові є камінь, на якому його предки, які доколумбові часи припливали полювати на острів, зобразили обличчя. Камінь на Малкольмі я так і не знайшов, але тепер я уявляю, що він виглядає так і ніяк інакше:
Уздовж води встановлено п'ять таких альтанок з тотемом різних священних тварин. Це ось, сова, наприклад. Інші показувати не стану, приїжджайте дивитися самі.
Взагалі індіанське поселення завжди впізнається в два рахунки, і, на жаль, дуже рідко за такими ознаками:
У цьому плані, комуна в Алерт-Бей дуже в хорошому стані.
Власне, всю південну сторону острова ми виходили, але в його центрі є ще одна визначна пам'ятка, яку дуже хотілося подивитися. Західне, північне та східне узбережжя острова не заселені і в центральній його частині розбитий екологічний резерв, де мало бути дуже гарне, судячи з фото, болото. Маючи дві години до порому, ми спробували знайти це болото… тричі… але щоразу безрезультатно проходили острів наскрізь — крім приємного для прогулянки лісу, порожнього кемпсайту та місцевого сміттєзвалища нічого схожого на болото не траплялося. Хоча ні, трапився ще один двоповерховий автобус, бо чому б і ні?
На пляжі натомість трапилася видра, яка ніяк не чекала тут людей.
Зробивши ковток морського повітря, знову вирушили до лісу, цього разу вже з курсом на пором.
І тут випадково, посеред лісу — болотяна галявина.
З масивним сухостоєм, з дерев'яними помостами - прямо ожили відразу всі спогади про похід на West Coast Trail. Чи варто говорити, що туди ми теж сходили (знову) і про це наступного разу?
Одним словом, Алерт-Бей чудовий. Приїжджайте сюди.
Ну і закінчу фразою, яку сказала мені жінка з індіанського племені, насильно переселена та вирощена в українській родині в Манітобі: “якщо ви приїхали до Канади, ви перші представники вашого роду на континенті, ви також можете вважати себе першими народами (first nations) своєю країни”.
