Ми любимо прокидатися під шум прибою, коли сонце світить прямо в очі, любимо коли поряд з будинком є гарний риф і в бірюзовій воді вирує тропічне життя. Так сталося, що зручніше було почати знайомитися з країною з Балі. У пошуках гарного пляжу тільки й залишалося, що бігти на схід без огляду! 40 добірних картинок під катом.
Вся південна частина острова - одна велика грудка асфальту, дорогих готелів і вихлопних газів, строго орієнтована цілодобовий віджимання грошей у іноземних громадян, тут без шансів. На жаль, люди завжди намагаються перетворити будь-яке місце з незайманою природою на туристичний атракціон, так відбувається з усіма унікальними місцями, придатними до туризму.
Коли весело і радісно кажуть, що Паттайя була бідним рибальським селом, а зараз туди мало не чартери літають, мені завжди стає сумно, адже ні я ні ви туди не встигли, а краса і унікальність безповоротно пішли. Як раніше в Гоа, на Тао, у Сіануквілі чи Паглао... Довго нудьгувати не планував, просто це було необхідно проговорити для розуміння потрібної нам атмосфери та загальної мотивації так далеко їхати.
Не хочу нікого образити, але я не знаю, чим це місце так розбурхує мозок наших людей. Вважаю, це мода. Єдиний прибуток - хвилі, але чорт забирай - аеропорт, місто, пробки і пляж ніяк не укладаються в моїй голові. Ще може бути духовність місцевих, але треба чітко пам'ятати, що це розпещений австралійськими доларами та рублями заповідник, який має мало спільного з рештою країни. Вулкани? Теж повз це на Яву чи Сумбаву. Головне - не соромитися зруйнувати вигаданий образ і зізнатися в цьому хоча б самому собі.
Балійський індуїзм добре відомий своїми ритуалами підношення, які мають зберегти гармонію між світом богів і людей. І як би вам про це красиво не розповідали, не дозволяйте місцевим таксистам нахабніти і задирати ціну. Портовий водила з балійським ім'ям Ваян радісно повідомляв мені, що може дозволити собі виховувати одразу трьох дітей. Здебільшого цінову політику задають австралійці, звідси до Дарвіна всього кілька годин літа.
Балі це вже південна півкуля і вода в раковині, за легендою, закручується у зворотному напрямку, ніж у північній півкулі. Пробував, двічі виходило у зворотному нашому, з погляду фізики спростувати-довести не можу.
Загальне відчуття – в Індонезії брудно, у далеких провінціях дуже брудно. Плюс до всього, на Ломбоці та східній Яві чоловіки-мусульмани повсюдно курять місцеві дешеві сигарети, дуже смердючі, абсолютно не соромлячись робити це, наприклад, в автобусах, тут же кидаючи недопалки на підлогу. На смак тютюн дуже міцний, заради інтересу викурити одну сигарету я повністю не зміг.
Зацікавлений цим маренням читач напевно захоче поставити запитання, якого ж біса ми тут робимо? На фото портовий зал очікування, пірс бухти Паданг, Балі. Ми тримаємо курс у бік мусульманського острова Ломбок, у порту все дуже по-індонезійськи і цілком самодостатньо - промисловий кондиціонер, сміття, замизканий туалет і тютюновий дим.
Якщо в балійській бухті немає хвиль і є піщаний пляж, то обов'язково стоять човни. У путівнику про бухту та дайвінг поряд були непогані відгуки, зовні зовсім не вразило. Над островом постійно висіла густа біла пелена, сподіваюся при сонці тут приємніше. Тим часом, обіцяна година до порома плавно перетворюється на півтора, а потім і на дві. За цей час я встиг майже все в цьому житті - перезнайомився з усіма місцевими допомагали (кожен другий нав'язував якісь божевільні треки та ціни, від Суматри до Іріан Джая) і особисто поспілкуватися з усіма портовими торгівлями, одній вдалося розжалувати нас на пакет чіпсів.
Найкращі місця на поромі - другий поверх з видом у бік Балі, тут не накурено, обдуває вітер і можливо буде шанс побачити сонце, що падає за вулкан.
Порт справляє гнітюче враження, як і будь-який інший. Деталі пірсу і порома, які регулярно стикаються з морською водою, швидко покриваються товстим шаром іржі, як артефакти загиблої цивілізації. Все це разом нагнітає постапокаліптичний настрій і легкий жах від усвідомлення того, яку діру ми намагаємося забратися. А вода тут бірюзова.
Вона мене вперше обдурила, але потім керуючись залізним "ні краплі російської землі ворогові" (с) я твердо рубав з плеча "гів мирив бладі чіп прайс" і іноді "уан долла нот факін мо", але рідше. Не дивлячись на підлий обман, совість бабусю зовсім не терзала, до самого відплиття вона, як породистий рисак, скакала сходами через дві сходинки, та ще й при цьому роздавала здачу і відкривала пляшки однією рукою. Адже могла стати успішним водієм маршрутки, не вистачало б лише блатної індонезійської музики.
Острівне розташування та розвинене поромне сполучення разом не слабо стимулюють розвиток аматорської та спортивної риболовлі в країні. Кілька годин тримав телевізор напоготові, прагнучи першим сфотографувати скупі рибальські сльози щастя, але так і не дочекався трофеїв.
Будь-який кваліфікований рибалок знає, що лов тролінгом – один із найбільш перспективних та уловистих напрямків риболовлі, але сьогодні спортсменам-рибалкам катастрофічно не щастило. Тим не менш, я розглядаю багатогодинний виступ збірної команди порома як результативний - кілька разів видобуток вислизав із рук в останній момент.
Обіцяні все тим же квитковим касиром три години переходу розтяглися на всі шість, день добігав кінця, а я ніяк не міг пробачити собі три бабусині булочки за 100000 рупій і продовжував докоряти собі. Перед заходом сонця з'явився балійський красень Агунг, що трохи підняло настрій. Потім ми перетнули лінію Уоллеса, яка служить уявним кордоном між природними зонами Азії та Океанії. В Океанії раніше не був, з цієї нагоди я вирішив почати жити заново і надалі не давати всім спуску, принципово торгуючись за кожну витрачену рупію.
Зазвичай народ сходить на вершину за півтори сотні зі сніданком. Але ми з вами вже знаємо, що за ці гроші можна найняти чотирьох м'язистих перців з Ломбока і новенький, щойно позолочений, переносний двомісний трон.
Вже в темряві пором причалив у ломбоцький порт Лембар. Індонезійці-мусульмани, які всі шість годин глушили арак і тинялися по поромі похитуючись, бадьоро поскакали на свої байки і помчали в ніч у напрямку на північ острова. На виході з пірсу навпочіпки сидів скушкірений індонезієць і смачно прихлинав кавову жижу, щось на кшталт нашого 3 в 1. Почувши про гроші, викинув каву і в 15 хвилин зростав нам маленький рибальський човен до Нанггу.
Ті, хто занурювався вночі у тропічних морях, зрозуміють мене з півслова. Усю цю годину я з азартом намагався впіймати яскраво фосфорируючі частинки планктону, що одразу йдуть крізь пальці разом з морською водою. Низький двомісний човен дозволяв опустити руки в теплі хвилі і блаженно кайфувати. Нічне море чудово красиво!
По приїзду, звичайно, ніхто не зустрічав. Рибалка заглушив мотор і човен плавно тицьнув носом у кораловий пісок. Скочивши, як Джек Горобець, трохи мандражуючи, я пішов на світ кудись ближче до центру острова. Весь персонал зібрався в ресторанчику і захоплено дмухав у карти - на острові жила лише одна пара, яка виїжджала рано-вранці і наша поява для всіх стала абсолютним сюрпризом. "Мабуть, поїсти сьогодні вже не вийде, сер".
Хто знає, може краще і заздалегідь бронювати місце сплячки, а може і не варто. У разі відмови можна було подивитися сусідній острів Кеддіс або спати на дикому пляжі під зірками, що теж не погано.
Поспілкувалися, оселилися, відкрили пару пляшок Бінтанг... А життя налагоджується! Отак ми й стали ненадовго бюджетними робінзонами.
Ранкова прогулянка тонким шаром вулканічного піску, намитому океаном на звичайний кораловий. Дві-три добрі хвилі і слідів уже не видно, пісок знову чорний. Після похмурої балійської погоди це місце точно здавалося раєм.
Людина з тонкою душевною організацією сприймає світ інакше. Він більш уразливий, чутливий і сприйнятливий. Він годинами розглядатиме те, повз що пройдуть всі інші, знаходячи в об'єкті свого спостереження неймовірну чарівність. Його легко образити, тому що він емоційний надмірно, але ці ж сильні емоції допоможуть йому краще зрозуміти чи відчути те, що іншим не доступно (c)
Та-тадам-тататататата-тадам, раптово приїхав човен із снорклерами. Читач, що цікавиться, завжди повинен пам'ятати, що брати з собою бікіні в мусульманську Індонезію це як палицю докторської ковбаси в котячий розплідник, а купання голяка точно може призвести до непередбачуваних наслідків.
Місцеві добродушні, але чому їм не купається за кілометр від нас, а лише принципово за пару метрів? Мужньо приймаю вогонь на себе, відволікаю місцевою камерою і ось ми вже прийшли великою компашкою стрибати з пірсу.
А чи не це гімнаст? Не знімаючи піджака парирую – не гімнаст! Трохи пізніше привезли ще човен індонезійців-снорклерів та пару європейських бабусь до ресторану. Відтепер баланс сил добра та зла на острові порушено.
Тиць!
Тиц Тиц!
Тидиць! Йому б у Дю Солей!
Спокій! Пацантре грає!
В Індонезії проживає майже 230 мільйонів мусульман і близько 4 мільйонів індуїстів з Балі. Таким чином, це найбільша мусульманська країна у світі.
У це важко повірити, але поряд на острові Ломбок, трохи вище в горах, нічна температура легко може впасти до п'яти градусів. Здавалося б, екватор! А ні, Індонезія сповнена сюрпризів.
Давно зріє питання, а як у мусульманських провінціях із міцним алкоголем? Чи вживають ці добрі хлопці? На мій погляд, індонезійський арак суто для місцевих любителів, запах гірший за турецьку анісову горілку. Місцеве вино огидне, пиво Бінтанг також не дуже вражає. Є ще місцева компанія, називається туак, за чутками зустрічається в районі Тоби та на Калімантані, тут не бачили.
Практично повна відсутність правового поля та інших стримувальних факторів породила нечуваний рівень насильства та свавілля деструктивних сил. Вектор зла порушив гармонію не тільки на острові Нанггу, але торкнувся і решти світу!
Постапокаліптичний пірс на пінопластовій основі та дошках легко простоїть ще років сто. Уважний читач, звичайно ж, відзначить для себе, що саме з цього пірсу стрибали ті милі панове. Приблизно через годину вони попливли і ми знову залишилися самі.
Ловити рибу на рифі тут не заборонено. Часто можна зустріти обірвані сіті, які заплуталися в коралових садах або того, що від них залишилося.
Екватор. Якісь ялинки. Ішов третій день нашої подорожі Індонезією. Який дивовижний це світ, чорт забирай!
Бунгало з рушником на другому поверсі – наш будинок, вікна виходять на схід і вранці світить сонце. Внизу під бунгало - маленька альтанка та душ. Все тут наскрізь просочене сонцем та морським повітрям. Кімнати світлі, з меблів тільки стара комод і величезне ліжко з балдахіном.
Ніхто й не підозрює, що до вечора море йде метрів на тридцять, оголюючи зелені водорості та морських їжаків. Це, звичайно, не панганські відливи, коли до моря можна йти добрі метри триста, але пляж відчутно перетворюється.
Щастя є!
Морські зірки не спалахують на коралових пляжах, але іноді їх викидає прибоєм. Це блакитна Лінка, може жити на глибинах до 60 метрів.
Продовжуючи тему морських тварин. Молюска зжер жадібний тригер-спинорог, а черепашку підхопив океан і виніс на берег із прибоєм.
Надвечір вода йде і можна спробувати обійти острів по колу, цілком вистачить двадцяти хвилин.
Жалюгідна спроба скопіювати рекламний постер із корпоративного журналу AirAsia. Нехай читача не бентежить картинка, з Індонезією вона має дуже мало спільного і є винятком. Хороші купальні місця в центральній частині країни можна перерахувати на пальцях. Північна Суматра, Сумбава, Іріан Джая – не жарти, не скрізь гостинно та комфортно.
Бувало, встанеш уранці, вийдеш на балкон, а там пальма росте об океан. А бувало, вийдеш – темно, холодно, висота 1500 і натовп частково охайних місцевих змолить індонезійську махорку, а то й зовсім пісні співають.
Всім привіт!
Під каменем живе ціла череда величезних крабів. Вечірнє світло з цього боку острова має бути дуже гарним!
Після того, як двічі обійдеш острів по колу, ставати нудно і хочеться швидше їхати дивитися що таке водоспади, вулкани та мусульманська глибинка. Терпи, читачу, скоро піде якісний фотоматеріал!
Дуже підозрюю, що чорний пісок це роздроблена водою та вітром лава. Виглядає як звичайний сибірський чорнозем, нічого особливого.
А потім ми поїхали і красиві пляжні картинки скінчилися. Далі були й північні гілі (не можна таке влаштовувати на коралових островах, їх просто шкода), Ломбок, весь Балі по колу та східна Ява, але більше таких розкішних пляжних місць не зустріли.
Поруч є дуже крутий острів Кедіс, про нього взагалі звітів немає, за видами там приблизно також плюс живі регенеровані корали - в наш час це вже майже рідкість! Поруч із Нанггу і трохи ближче до Ломбока був плавучий будиночок, можна було жити у хатині на бірюзовій воді, чим не мрія?
Не соромтеся ділитися добрими місцями! Дякую що дочитали!
