Коли сумбур перших місяців після народження дитини почав проходити, і ми знову були в змозі сприймати навколишню дійсність не тільки з позиції "нагодувати-помити-переодягнути", у голови звично постукала думка про подорожі. Традиційно, різдвяно-новорічні канікули ми проводили поза домом. І цього року не хотілося робити винятків. Ну і що, що на руках у нас тепер знаходилося грудне немовля. Мало що людей подорожують з такими малюками?! Звичайно, довелося відкласти на час усталений стиль "дикунами-екзотичним-місцях", все-таки дитя було ще занадто дрібним для екстремальних подвигів, та й ми б сильно хвилювалися.
Прикинувши, що може знадобитися в поїздці, стало зрозуміло, що літакові перельоти скасовуються. У списку "потрібних" речей для дитини у мене виявилося рівно 23 пункти, і було сумнівно, що будь-яка авіакомпанія дозволить провезти все намічене. Інша річ, більшість речей нам нафіг не знадобилося, але до поїздки здавалося, що потрібно все. Таким чином ми плавно підійшли до поняття круїзу.
Так, я знаю, що раніше ми вважали такий вид відпочинку абсолютно для себе неприйнятним, воліючи планувати подорожі самостійно, без нав'язливих групових екскурсій. Але в нинішній ситуації круїз видався непоганою альтернативою, тим більше, що нещодавно з передмістя Х'юстона - Гальвестона стали плавати кораблі в Карибські води. Тобто нам не потрібно було летіти літаком до гавані, що саме по собі було величезним плюсом. Все б нічого, але за усталеною звичкою, я пішла запасатися інформацією та корисними порадами в інтернет, а саме на круїзні форуми. І це відіграло вирішальну роль: після вивчення тамтешніх тем мені стало нудно. Ні, не так, а ТОЖНО. Народ активно обговорював види анімації на кораблі, якісь вульгарні конкурси, шоу; питали, як можна розважатися компанії із 9 осіб родичів. Це було настільки далеко від того відпочинку, до якого ми тяжіли і звикли, що викликало миттєву реакцію відторгнення. Я не виключаю того, що в майбутньому (можливо) ми все ж таки сплаваємо в круїз, але поки він здався дуже великою сходинкою вниз.
Вийшовши в засмучених почуттях з інтернету, я стала обмірковувати як би делікатніше подати чоловікові думку, що на кораблі ми не попливемо, але все вийшло само собою. З вигуком: "Я так і знав, що ти забракуєш круїз", - чоловік видав: "Тому у відпустку ми їдемо на RV!"
- RV???!!! Ці великі драндулети, на яких їздять американські пенсіонери???!
- Ось саме!, - радісно сказав чоловік, і почав перераховувати плюси такої подорожі.
По-перше, можна зупинитися де і коли хочеш, і погодувати дитину в нормальних умовах. По-друге, дитя у нас відноситься до того виду, який засинає з півоберта в автокріслі, якщо їхати по хайвею (менше світлофорів, матуся!), І може перебувати у висівці кілька годин. На кораблі, швидше за все, довелося б з нею більшу частину часу проводити у каюті. По-третє, ми серйозно заощаджували на готелях, і в той же час могли взяти всі речі з мого списку (і навіть більше), не хвилюючись про вагу багажу. По-четверте: свого часу ми наколесили по США десятки тисяч миль, подивившись і вивчивши 34 штати. І хоча останнім часом воліли подорожувати Південною Америкою, але аж ніяк не забули той досвід, з якого починали - з доріг США.

Чим далі ми вивчали питання RV, тим більше спалахували цією ідеєю. На нетфліксі та ю-тюбі були переглянуті ролики та фільми від того, що за звір такий RV, з чим його їдять, і як його доглядають.
RV - Recreational Vehicle, а просто - "будинок на колесах", дуже сильно відрізняються насамперед за розміром. Ми вибрали щось середнє: модель &88220;Sunseeker” (”Шукач сонця”), 26 футів (8 метрів) у довжину, з шістьма спальними місцями, частину яких планували використовувати під немаленький багаж (пам'ятаємо про список із 23-х пунктів :). Усередині будинок на колесах був екіпірований всім необхідним: плита, витяжка, мікрохвильова піч, кавоварка, холодильник з морозилкою, телевізор, DVD плеєр, туалет, душ, обігрівач, кондиціонер, маса шафок.

Интерьер RV: спальня.

Оренда коштувала $90 на день, причому трейлери є далеко не у всіх конторах. Тобто. не можна так з бухти-барахти прийти в найближчий офіс "Hertz" або "Budget" і сказати: а дайте мені напрокат будиночок на колесах. Свій ми замовляли на початку листопада в маленькій приватній компанії Smith RV Rentals, розташованій на півночі Х'юстона. Хлопці виявилися дуже ввічливими та професійними, пояснили різні нюанси (наприклад, те, що центральне дзеркало заднього виду в RV - практично марний аксесуар; потрібно звикнути орієнтуватися лише з бокових дзеркал), і після годинної лекції з експлуатації відпустили зі світом. Для управління RV права спеціальної категорії не потрібні досить звичайних.
Залишалося головне питання: куди ж ми таки їдемо? Треба було визначитися - чи схід у Флориду через Луїзіану, чи захід, через весь Техас у Нью-Мексико. І там, і там ми вже бували, навіть не один раз, проте вибір зробили на користь Нью-Мексико. У далекому 2003 році вдалося відвідати Карлсбадські печери на півдні штату, але далі на північ ми не забиралися.

Прекрасна річ Google Earth! Наскільки легше зараз планувати подорожі, можна навіть не користуватися путівниками. Кілька тижнів поспіль, вечорами, уклавши дитину, ми бродили віртуальним Нью-Мексико, розглядаючи дивовижні фотографії, прикидаючи відстані і шліфуючи маршрут. У нашому розпорядженні було 2 тижні, яких мало вистачити не тільки на детальне вивчення Нью-Мексико, але навіть тягнути південний шматочок Колорадо з національним парком Mesa Verde. До слова сказати, в Колорадо ми жодного разу не були, примудряючись якось об'їжджати його стороною, тому не стали проганяти шанс, щоб додати цей гірський штат до свого списку під номером 35.
Як завжди, наголос у подорожі зробили на природну складову, маючи намір приділити максимум часу національним паркам та заповідникам, лише трохи зачепивши столицю Санта-Фе та інопланетний Розуелл. Таким чином, маршрут Нью-Мексико став схожий на велику петлю з рухом за годинниковою стрілкою, і маленьким "вушком" у південно-західному Колорадо.

Маршрут (2880 миль) : Карлсбадські печери (Carlsbad Caverns National Park) - Білі піски (White Sands National Monument) - містечко Truth or Consequences - Elephant Butte Lake State Park - заповідник "Ліс апачів" (Bosque del Apache National Wild) Канадських журавлів – Надвеликий масив (Very Large Array, радіотелескопи) – містечко Cortez (Колорадо) – Меса-Верде (Mesa Verde National Park, Колорадо) – пустка Bisti Wilderness – Санта-Фе – Розуелл – дорога через весь Техас у Х'юстон.

 
Нью-Мексико - один із восьми гірських штатів США, що межує на півдні з Мексикою. Ландшафт різноманітний, від широких пустель та порізаних лавових полів до високих снігових гірських піків. Північна частина штату, незважаючи на посушливість, вкрита лісами, а південна представлена ​​степовою та пустельною флорою та фауною. Мандруючи Нью-Мексико взимку знизу вгору, ми поступово переміщалися із золотої осені з її комфортними 12-15 ° С, до справжніх снігопадів і мінусових температур на півночі.
Дороги всі були пристойної якості, навіть другорядні та ґрунтові у заповідниках. RV добре тримав швидкість 70-75 миль на годину, витрачаючи бензин по 10-12 миль на галон. Зі здивуванням дізналися, що виявляється, на більшості американських заправок є верхнє обмеження на купівлю бензину у колонки, без розпису. Це $75. У повсякденному житті з таким, ясна річ, не стикалися. Так, бензин спалили на $600. Хочу попередити, що практично у всіх конторах з оренди RV було обмеження по міляжу. У нашому випадку надавали 100 безкоштовних миль на день + 8 безкоштовних годин на день на роботу генератора. За кожну екстра-мілю брали зверху 25 центів. Якщо орендувати понеділок, то надають деякі знижки.
З ночівлею теж жодних проблем не спостерігалося, навіть можливі варіанти:
а). Встати де хочеш, наприклад на будь-якій із зон відпочинку вздовж хайвеїв. Без підключення, зате безкоштовно. На деяких є халявний wi-fi;
б). Нічліг у state parks (парках штату). Обходиться приблизно $15-18 з підключенням до світла, води. Каналізація зазвичай не на кожному місці, а одна на кемпінг (dump area);
в). Ночівля в цивілізованих кемпінгах системи KOA (Kemping of America. Remember: it's not camping. It's Kemping). Найдорожчий варіант, $30-60. На кожному місці є підключення (hook-up) до води, електрики, каналізації. Безкоштовний інтернет. На особливо просунутих KOA присутня кафе, басейни, заправка пропаном (потрібний для обігрівача);
г). Численні приватні RV parks (трейлер-парки) у містах та містечках. Стандартний набір послуг, ціни трохи нижче, ніж у KOA.
Ну а з їжею тим більше було все просто, кухню везли з собою, готуй що хочеш. Але, звісно, ​​гріх було б не долучитися до місцевих кулінарних традицій.
Живучи в сусідньому Техасі, ми звикли до так званого текс-мексу (Tex-Mex) - адаптованого варіанту багатьох мексиканських страв до південного американського смаку. Проте, нью-мексиканці пишаються тим, що у них прийнятий справжній "мекс-мекс", без будь-яких поблажок і знижок. Основний елемент місцевої кулінарії це, звичайно, перець чилі, також званий “Hatch chile” за назвою міста на півдні штату, центру перцевої індустрії. Коли чилі збирають у зеленій стадії, його смажать, а потім заморожують, щоб надалі використовувати цілком як chiles rellenos (фаршировані перці), або ріжуть на шматочки і пюрують для соусів і як основу для традиційного green chile stew (рагу із зелених перців) .
Інші плоди залишають до дозрівання, потім висушують на сонці, через що вони стають темно-червоними та шкірястими. Сухі червоні чилі подрібнюють на порошок, або нанизують на мотузки (конструкція називається "ristra"), щоб надалі вжити в салатних заправках і маринадах. У зв'язку з цим, стандартне питання в нью-мексиканських ресторанах при замовленні їжі: "Red or green?", тобто "Якій варіації віддаєте перевагу: червону чи зелену?"

Чилі у місцевій кулінарії зазвичай завжди ходить у парі з кимось із індіанської трійці: кукурудзою, кабачками, чи бобами. Плюс до цього додається черговий нью-мексиканський улюблений продукт – sopaipillas – невеликі квадратики з тіста, які здують як подушки при тепловій обробці. З головними стравами їх їдять уприкуску як хліб, а в десертних просто обливають медом. Ну і офіційна насолода штату - bizcochitos, маленькі печиво з корицею, теж варті згадки.
Як же дегустувати все це чилі-різноманітність, якщо ви важко переносите навіть легкий натяк на перченість в маминому борщі? Можна заїсти сметаною (техаський варіант, місцеві скривляться). Також допомагають вищезгадані sopaipillas, крохмаль яких швидко вбирає деякі з олій чилі. Але в жодному разі не тягніться до склянки з водою, вона тільки зробить гірше, рознісши пекучий перець по всьому роті. Найкраще "Маргарита". Або дві. Або навіть три, після яких ви самі попросите додати “перчику” ;-)
Отже, закінчивши з процесом планування, ми пригнали RV додому, після чого завантажували його дві години. Багато речей, особливо кухонне начиння на кшталт каструль-сковорідок переміщали просто з шафок домашньої кухні прямо в RV-шні, нікуди не пакуючи. Та ж доля спіткала постільну білизну, туалетні речі, та майже всі речі. Дуже кумедно вирушати у відпустку без валіз! Дитяче автомобільне сидіння прибудували у їдальні секції, яка легким рухом руки перетворювалася ще на одне спальне місце, воно ж – ігрова для малюка. Були сумніви щодо того, чи брати повнорозмірне крісло для годування. Але так як місце дозволяло, захопили і його, що, звичайно, полегшило життя.
Насправді, для дитини нам реально стали в нагоді всього 2 (дві!) речі, звичайно не рахуючи підгузків-серветок-пелюнок-орят. Це ніблер та Baby Bjorn. За допомогою засунутого в ніблер шматка банана або груші, можна було забезпечити порівняно спокійні 20 хвилин для того, щоб поїсти або зробити щось термінове, не відволікаючись на кричучу дитину. Ну а користь Baby Bjorn просто важко переоцінити, треба пам'ятник поставити винахіднику. Носити його може і тато, і мати; він чудово фіксує малюка на грудях, одночасно добре підтримуючи спину носія (у нас модель Synergy). Діте може крутити головою на всі боки, вивчаючи навколишній світ, а коли втомлюється - то просто засинає, в нормальній, не скрюченій позі. Дійшло до того, що ми за всю подорож лише один раз користувалися візком для вечірньої прогулянки в одному з кемпінгів. І те, за ідеєю, можна було обійтись без неї. А так весь час Baby Bjorn.
Нарешті, о п'ятій годині вечора, колеса нашого будинку-мобіля зашурхотіли по 10-му шосе на захід, у бік кордону з Нью-Мексико. Дорога була добре знайома, я навіть важко сказати, скільки разів ми по ній їздили. Керувати вирішили годин 5-6, а потім стати на нічліг на першій пристойній зоні відпочинку (rest area), де був би значок "24 Hour Video Surveillance" ("Цілодобове відеоспостереження") про всяк випадок. Це найбюджетніший варіант, тому що не платиш взагалі ні цента, зате доводиться витрачати власну воду та електрику. Трейлер заганяється в ту саму частину, де сплять далекобійники у своїх вантажівках. В одного з них був включений двигун усю ніч, що трохи діставало, але виспалися більш-менш, а вже про дитину взагалі мовчу - їй все одно де спати, аби мама була поруч.

Вранці випробували плиту в приготуванні, мікрохвильову піч, електричний чайник - все чудово функціонувало. По сторонах все ще тягнувся Техас, з працюючими нафтокачалками, вітряками та неозорими просторами. Обмеження швидкості зросло до 80 миль на годину (130 км/год), але для траків та трейлерів залишалося на “жалюгідних” 75 mph. До міста Fort Stockton доїхали абсолютно без напруження, але замість звичного повороту на південь у Біг Бенд взяли протилежний північний напрямок на Карлсбад, розташований уже в Нью-Мексико.

Навколо простягалася пустеля із щебеню, добряче втикана кактусами та юкками. Шосе мчало по прямій, зрідка проходячи через покинуті поселення, що мають у США загальну назву "ghost towns" ("міста-примари"). Покинуті міста - категорія географічних об'єктів, колишніх населених пунктів, покинутих мешканцями з різних причин: через спад економічної активності, воєн, природних чи техногенних катастроф. На відміну від зниклих міст, міста-примари переважно зберігають свій архітектурний вигляд; будівлі та інфраструктура об'єкта знаходяться у стані, близькому до часу, коли місто було покинуто. На території СНД прикладами таких поселень є радянські міста Чорнобиль і Прип'ять, Хальмер-Ю та ще близько 20 міст на півночі Росії. У США найбільш відомі Lost Colony у Північній Кароліні та Bodie у Каліфорнії.
На кордоні штатів привітав веселенький зелений знак "Welcome to New Mexico", а за ним змінилося і дорожнє покриття - з шумного бетону на тихий шелест асфальту.
Першою контрольною точкою маршруту був національний парк "Карлсбадські печери", дослідження якого планувалося наступного дня. Сьогодні ми просто хотіли просунутися якомога ближче до нього, заночувавши в розташованому поруч White's city. За ідеєю, містечко це - типова провінційна діра, з запорошеним музеєм - зібранням мотлоху, посереднім рестораном, заправною станцією із захмарними цінами ($3 за галон, при тому що скрізь по $2.49), і магазином сувенірів, що потрапляє під ємне визначення "хламолавка".
На території готелю Walnut Inn можна було розмістити RV, що ми і зробили, заплативши $30 з підключенням до води, каналізації, та електромережі. У фойє, до речі, ловився безкоштовний Wi-Fi.
Перенісши неминучу атаку з боку персоналу та деяких відвідувачів готелю під девізом "а-хто-это-тут-у-нас-такой-халенький-сидит", погуляли ще якийсь час в околицях, злякавши парочку оленів і велику, хвостату лисицю в кактуси. Повечеряли у трейлері як білі люди гарною домашньою їжею, та спати. Завтра спускаємось у печери.

День 2-й. Маршрут: исследование Карлсбадских пещер - переезд в Аламогордо - ночные Белые пески.
Приятно, всё-таки, путешествовать с собственной кухней! Буквально с первых дней мы полюбили RV-шные завтраки. Представьте: окна в машине еще подернуты ночным инеем, а вы внутри, тёпленькие, только-только проснувшиеся, за обе щёки уплетающие горячие дымящиеся булочки, запивая щедрой чашкой ароматного кофе или чая. Ляпота! А когда перед окнами ходят олени в поисках утреннего пропитания, становится совсем хорошо.

До Карлсбадських печер було всього 7 миль досить звивистою дорогою, яку, втім, RV здолав без проблем. Залишили його на спеціальній парковці для трейлерів уздовж поребрика (так, я з Пітера;-); малечу одягли в улюблений рюкзачок Baby bjorn (з колясками в парк не можна), і заплативши по $6 за дорослого, кинулися в печери. Ціна, до речі, не змінилася з моменту нашого попереднього приїзду шість років тому, що приємно порадувало. Якщо минулого разу ми спускалися досить довго своїм ходом через відгалуження та закутки з кажанами, то цього разу обійшлися швидкісним ліфтом, який за хвилину опустив під землю на 75 поверхів. Дитині це, звісно, ​​не сподобалося, але врятувала ситуацію рейнджер парку, яка була у кабіні. Вона порадила злегка затиснути малюку носик, і прошепотіти на вушко "shhhhh ...". Спрацювало як за нотами.

У печерах ми опинилися не в сезон (грудень), народу було дуже мало, тому ніхто нас не смикав, не поспішав, і не спотикався про штатив. Вибрали гранично простий маршрут по периметру Великого залу (Big Room) проти годинникової стрілки, і спокійно ходили години дві у відносній тиші (дитина заснула вже через 10 хвилин), що порушується лише затворами фотокамер, що зрідка спрацьовують. Витримки дорівнювали 8-30 секунд, і звичайно під землею без штатива знімати абсолютно безглуздо. Висвітлюючи сталактити вбудованим спалахом, ви ризикуєте отримати бляклі зображення сопле-студня, що звисає зі стелі, без того об'єму та глибини тіней, які важливі у печерних фотографіях.

На початку 19-го століття печери відкрили місцеві поселенці, помітивши кажанів, що звідкись вилітають вечорами. Народ тут же збагнув, що якщо є миші з крилами, значить повинні бути і відходи їхньої життєдіяльності, тобто гуано, за яке можна виручити непогані гроші, продаючи його як природне добриво.

Багато пізніше, одним із таких гуано-копачів став ковбой на ім'я Джим Уайт. І нехай його руки були по лікоть у цьому самому, сутність ковбоя штовхала на подвиги. Джим почав досліджувати печери, метр за метром, крок за кроком, пропадаючи годинами під землею. Ковбой розповідав знайомим про дивовижні краси печер, але мало хто йому вірив. Доки друг Уайта, Рей Девіс, не зробив серію чорно-білих фотографій під землею. Ці фотографії, виставлені в місті Карлсбад в 1915-му році, справили справжній фурор. Охочих подивитися на підземні дива стало хоч греблю гати, а Джиммі перетворився на першого екскурсовода печерами, сам того не чекаючи. Свої групи він спускав у Big Room у тих же кошиках, якими раніше черпав гуано :)

 
У 1923 році Карлсбадські підземелля були оголошені національною пам'яткою. Джиммі Уайт, який продовжував досліджувати печеру протягом більшої частини свого життя, став її першим рейнджером. А через сім років був створений і національний парк.
Сталактити та сталагміти відсвічували зеленим, жовтим, білим, блакитним. Рейнджери, як і раніше, клянуться, що лампи не підфарбовують підземні утворення, мовляв, вони самі так відбивають світло. Тотеми, колони, бездонні дірки - все це було удосталь.  

Зустрічалися й незвичайні формування. Наприклад, "Ніша з попкорном". Смішні кульки на бурульках – арагоніт, нестабільна фаза карбонату кальцію, яка за строк близько 10 мільйонів років видозмінюється до кальциту.

Або "Lily pads" - грибоподібні сталагміти, що "живуть" на поверхні невеликих водойм. Незмінно притягувала погляд і гігантська скеля Rock of Ages, вкрита від і до "грибниці" на кшталт свічки, що обпливла.

Насправді ці печери набагато більше, ніж можна собі уявити. У тій же Big Room спокійно розмістяться кілька трансатлантичних авіалайнерів. Але пускають під землею далеко не скрізь. Є спеціальні секції, куди можна потрапити лише з гідом. А є повністю закриті для широкого загалу місця, де фахівці з NASA влаштовують експерименти з вивчення психіки людини в ненормальних умовах. Але й ті ділянки, де дозволяють ходити, цілком вражають уяву.

 
На цьому час було завершувати нашу підземну пригоду. На виході група зустрічних туристів кивнула на спляче немовля: "Доведеться вам везти її ще раз". Так ми із задоволенням, було б бажання з боку дитини:)  

Опинившись на поверхні, легко пообідали у своєму будиночку, не втомлюючись радіти зручності пересування в будинку-на-колесах, і взяли курс на місто Аламогордо (168 миль).

Після Артезії шосе зробило різкий поворот на захід, і гарно заструменіло серед гір, покритих тонким шаром сніжка. На схилах то там, то там миготіли шале, і в цілому місця навіяли приємні спогади про італійські Альпи, де ми якраз були в грудні кілька років тому. Почалися ухили, невеликі, 4-6%, проте проходили їх на зниженій передачі. Постійні попереджувальні знаки про можливу появу оленів теж не давали розслабитись. У районі гірськолижного курорту Cloudcroft (висота 2600 метрів) на узбіччі шосе проводилася активна торгівля гірськими яблуками та гарячим сидром, що довелося дуже доречно.
В Аламогордо ми в'їхали з розмаху, прямо з гори на рівнину, десь за півгодини до заходу сонця. Там же, до речі, проходить і тимчасовий кордон – mountain time zone. Для більшості туристів це місто служить лише перевалочним пунктом при відвідуванні заповідника “Білі піски”, а також колишнього полігону Аламогордо, де був зроблений перший в історії людства атомний вибух у 1945-му році (пускають відвідувачів лише двічі на рік - у першу суботу квітня, і першої суботи жовтня). У місті повно військових, т.к. на околицях розташовані дві великі військові бази США: відома авіабаза Холломан, і ракетний полігон "White sands".
Ніде не зупиняючись, ми прямо помчали у бік “Білих пісків”, сподіваючись зафіксувати їх у західних променях. Грошей за в'їзд на територію заповідника не брали, як і зрозуміло, т.к. через 20 хвилин стало зовсім темно. Але пару-трійку кадрів встигли зробити, подивившись, як же таки гіпсовий пісок схожий на сніг, особливо коли стелиться дорогою під поривами легкого вітерцю. Неодмінно треба приїхати сюди вранці!

Вернувшись в Аламогордо, нашли на GPS ближайший RV-park прямо в центре города. Офис при нём был закрыт, но предлагалось самому заполнить небольшую анкету, приложить $30, и бросить всё это дело в специальный ящик с прорезью, забрав себе квиток об оплате. После чего разрешалось встать на любое свободное место, и подключиться к воде/электричеству. Надо сказать, что при заселении в RV-кемпинги, на въездной бумажке (car pass) обычно присутствует такая надпись: “This park is inspected at 5 a.m. each day and occupants of all vehicles without car passes will be awakened for payment” (”Этот парк инспектируется в 5 часов утра каждый день, и пассажиры всех транспортных средств без въездного пропуска будут разбужены для оплаты”).
В общем, как легко догадаться, в дополнение к тем способам ночлега при путешествии на RV, что я перечислила в первой главе, добавляется следующий: если приехать на стоянку, когда офис уже закрыт (обычно работают до заката), а уехать еще затемно, до рассвета, то реально переночевать бесплатно, с подключением к благам. Естественно, это нечестно и некрасиво, но тем не менее такая лазейка есть. А пользоваться ею или нет - решайте сами, насколько совесть позволяет.
Кстати, есть еще такой момент: если в рекламе RV парка упоминаются слова “internet friendly”, то это вовсе не значит, что у вас будет бесплатный интернет. Надпись следует понимать так, что интернет тут есть, но надо заплатить (обычно $5 за день). То есть пока не указано “free internet” или “free wi-fi” рассчитывать на халяву не стоит.
Время было еще раннее, около 9 вечера, но с маленьким ребенком приходится учитывать его режим, и не зажигать до трех ночи, как в былые времена ;-) Но зато и утром встается легче, что как нельзя кстати: белые пески на рассвете обещали произвести неизгладимые впечатления.

День 3-й. Маршрут: заповедник Белые пески - Truth or Consequences - ночлег на берегу водохранилища Elephant Butte Lake.
Заповедник “Белые пески” (White Sands National Monument) был вторым из обязательных для посещения мест во время нашего путешествия по Нью-Мексико в доме-на-колёсах. И если в Карлсбадских пещерах, в которые заезжали днем раньше, уже приходилось бывать и до того, то белые пески, а также весь дальнейший маршрут стали абсолютной новинкой.

У парк прибули на світанку (так, з немовлям довго не поспіш ;), але потрапити на територію не змогли, т.к. шлях перегороджував шлагбаум. Хвилин через 15 здалася машина рейнджера, що стежить за порядком в околицях. Вирішили скористатися ситуацією, вмовивши тітоньку відкрити для нас парк на півгодини раніше, ніж зазвичай, мотивуючи, що конче треба зробити фотографії дюн при правильному освітленні. Рейнджер досить швидко погодилася, сказавши тільки, щоб заплатили за в'їзд ($3 з особи) на зворотному шляху в інфо-центрі. Подякувавши добрій жінці, ми повільно в'їхали в царство білих пісків, ще не зворушене ні колесами машин, ні людськими слідами цього раннього ранку.

Фотографувати білі дюни найкраще при низьких сонячних променях, на світанку або на заході сонця, коли тіні найбільш вигідно підкреслюють рельєф пісків. Якщо ви користуєтеся налаштуваннями за промовчанням, то дюни швидше за все вийдуть сірими, камера в таких умовах легко помиляється. Лікується це дуже просто - одним або двома стопами перетримки. А якщо ще накрутити поляризаційний фільтр, то й небо "не провалиться", а красиво виділятиметься за рахунок об'ємних хмар та насиченого, смачного кольору.

Пісок у заповіднику White sands настільки білий, що на фотографіях багато людей приймають його за сніг. Звичайний гіпс (гідросульфат кальцію; CaSO4•2H2O) рідко можна знайти у вигляді піску, тому що він добре розчиняється у воді. Дощ і сніг вимивають мінерал із каменів у навколишніх горах, розносячи його долиною Tularosa basin. За звичайних умов розчинений гіпс був би віднесений водами річок до моря, але в Туларозі річок немає. Тому вода з гіпсом та іншими опадами замкнена у цьому басейні.

У дощову пору року поклади гіпсу видозмінюються до селеніту - красивих кристалів з переливчастим блиском. А потім, під впливом низки погодних умов у вигляді заморозків, відлиг, намокань та висихань, кристали селеніту руйнуються до частинок, розміром з піщинку, після чого легко переносяться вітром у всіх напрямках. Так утворюються гіпсові дюни.

 
Доїхавши до кінця 8-мильної дороги через парк, відомий як Dune drive, ми вирішили, що непогано було б прогулятися однією зі стежок, вибравши в результаті Alkali flat trail. Перед виходом на цю стежку необхідно відзначитись у журналі (прикріплений на невеликій жердині) – скільки людей, і коли пішли. У парку були випадки, коли люди губилися серед дюн. Нині стежка позначена з обох боків високими помаранчевими стовпчиками, але т.к. вітер постійно переміщає пісок, на вішки повністю не можна покладатися. Краще користуватися GPS або годинником з компасом.  

Чем дальше отходили от парковки, тем меньше становилось растительности. Парк и так не может особо ею похвастаться, всё-таки условия довольно суровые для живой природы. Даже таблички поставлены у редких кустиков, как например у Абронии (Sand verbena). Зимой, понятное дело, цветов мы не видели, но как они выглядят в период весеннего цветения можно было посмотреть на картинке.
Ходить по белому песку очень легко, он довольно плотный, ноги сильно не проваливаются. Вскоре увидели перед собой своеобразную гипсовую скалу: это какой-то предприимчивый куст захапал побольше песка, опутал его корнями, и теперь ни в какую не желал расставаться с таким “домиком”.

Периодически над головой проносились военные самолеты. Северная часть парка отдана военным под ракетный полигон. Когда там проводят испытания (довольно часто), то шоссе номер 70 перекрывают, нужно проверять заранее.
Когда солнце поднялось совсем высоко, а фотогеничные тени стали исчезать, повернули назад. Белый песок сверкал не хуже бриллиантов после чистки у ювелира, и нещадно бил по глазам.

Дитё тихо-мирно посапывало на холодном воздухе, пригревшись под курткой в спасительном рюкзачке. Через час пути за очередной дюной показалась крыша RV, гармонично вписавшаяся в окружающие цвета. После утреннего морозного променада душа просила блинов с горяченьким чаем-кофе-шоколадом, что и было с легкостью исполнено. Какое удовольствие путешествовать с собственной кухней!

Обалденно позавтракав с шикарным видом на дюны, мы взяли обратный курс, притормозив лишь пару раз в особо живописных местах. Народу явно прибавилось, что в парке, что у инфо-центра, где честно заплатили обещанные рейнджеру $3 x 2.

Развив практически максимальную для RV скорость в 75 миль/час, довольно быстро одолели участок 70-го шоссе, проходившего по абсолютно пустынной местности, обрамленной по бокам горной грядой. Периодически наверху хитро подмигивали стёкла телескопов, с помощью которых вояки отслеживали свои ракеты, запущенные с полигона White Sands Missile Range.
Контрольной точкой маршрута был назначен город Las Cruces, находившийся всего в 40 милях от границы с Мексикой, на пересечении с межштатной автомагистралью I-25. Этот интерстейт проложен практически параллельно историческому пути El Camino Real (Королевской дороге), построенной во времена испанского колониального периода для товарообмена между Мексикой и Санта-Фе. В основном, по ней переправляли шкуры животных и серебро в центр Мексики, с последующей транспортировкой в морские порты. В 2010-м году мексиканский участок El Camino Real, протяженностью 1400 км, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В принципе, 25-й хайвей не сильно отличался бы от своих собратьев, дорога и дорога, если бы не огромное количество предупреждающих знаков о вреде вождения в пьяном виде. От стукаческих “Report drunk drivers” (”Сообщайте о пьяных водителях”), до анти-мотивирующих: “Drink, drive go to jail” (”Выпил - сел за руль - тюрьма”), “DUI - you can’t afford it” (”Пьяное вождение тебе не по карману”), “Under the influence, under arrest” (”Под “мухой” - под арестом”), “You booze, you cruise, you lose” (”Выпил - поехал - проиграл”), и т.д. Видимо, в Нью-Мексико это очень большая проблема, что косвенно подтверждали многочисленные кресты на обочинах, как принято ставить в Латинской Америке на месте фатальных аварий. Те водители, что выжили, но попались, теперь промышляли под передвижным ярко-оранжевым знаком “Inmates working next 5 miles” (”На протяжении следующих 5 миль работают заключенные”). Результатом их труда являлись аккуратно сложенные мусорные мешки.

В этой радостной атмосфере мы доехали до местечка с очень странным названием Truth or Consequences (80 миль от Лас-Крусес). “Правда или Последствия” - так называлось популярное американское радиошоу, выходившее в эфир в середине прошлого века. В честь него и был переименован городок, называвшийся до этого просто “Hot Springs”. Сейчас уже и сами американцы не вспомнят о таком шоу, разве что старшее поколение (может быть), но T or C, как его величает местное население в количестве 6,5 тысяч человек, и не думает исчезать с карт США. А всё благодаря горячим минеральным источникам и недорогим спа, привлекающих пенсионеров из холодных Миннесоты и Дакоты.
Если отмокание в горячей водичке не ваша фишка, то может быть понравится… космопорт? Да, да, есть в тех краях и такое ;-) А вы думали, выращивание перцев и других сельхоз культур - всё, на что годится Нью-Мексико?! Ан нет. New Mexico Spaceport, более известный в народе как Космопорт “Америка” - частный космодром, расположенный в 25 милях к югу от T or C.
В декабре 2008 года космодром получил от Федерального управления авиации лицензию на прием и отправку частных космических кораблей, предназначенных для суборбитальных полётов. Первым официальным пользователем космопорта “Америка” стала компания Virgin Galactic. В настоящее время известно о пяти суборбитальных запусках с этого космодрома.
В январе 2012 года был осуществлен испытательный пуск ракеты STIG-A, созданной для нужд космического туризма; максимальная высота подъема ракеты превысила 80 километров. Virgin Galactic уже продала 520 билетов по $200-тысяч каждый на суборбитальные полеты, которые планируются в 2013-м году. Также, согласовывается организация суборбитальных научных экспериментов, различных образовательных миссий, и даже запуск в космос праха кремированных, по желанию родственников. Высокоскоростное перемещение между странами тоже рассматривается.

Но вернемся с космических высот к более приземленным вещам. В инфо-центре T or C нам порекомендовали ресторан “La Piñata” на центральной улице, с традиционной для здешних мест кухней. Взяли на вынос лепешки с бобами и сыром, большую миску гуакамоле (за всё $12), и прикупив по пути бутылку вина, поехали заселяться в кемпинг. В качестве места ночлега был выбран парк Elephant Butte Lake State Park. Видимо, склонность к оригинальным названиям у местного населения в крови. После этого среди нас еще долго гуляла шутка: “Довелось нам как-то ночевать в “заднице слона”… На самом деле, “задницей” (”бьют”, а не “батт”) в данном контексте именуется скалистый островок посреди огромного озера.
На въезде в парк очень любезные рейнджеры снабдили полезной картой с перечнем всех RV-кемпингов в Нью-Мексико, и взяв $14, разрешили встать на любом понравившемся месте с подключением к воде и электросети. Dump area (сброс канализации) предполагалась одна на кемпинг. Народу было совсем мало, RV-стов так вообще только трое, включая нас, так что мы встали прямо на берегу, с симпатичным видом на озеро. Пока это был самый лучший кемпинг по отношению цена-качество.

Под ногами в рассыпную разбегались перепёлки Гэмбла - упитанные, серо-синие птички с завлекательным пером на макушке. Общаясь, они издавали очень забавные звуки, как будто булькал неполный мешок с водой. Зайцы под вечер выпрыгивали как горох на дорогу, но завидев нас, спешно прятались по кустам; разок мелькнул пушистый хвост койота в можжевельнике. Растительность представляли широко распространенные на юго-западе США кактусы Cane cholla, и какие-то кусты с мумифицированными, янтарными, прозрачными ягодами, которых мы набрали полный карман в качестве сувениров.
По телевизору гоняли пугалочки: мол, со стороны Аризоны на Альбукерке несется то ли супер-шторм, то ли мега-снежная буря, вызвавшая массовую истерию на местных телеканалах. А нам как раз в ту сторону завтра; так что следим за погодой.

День 4-й. Маршрут: заповедник Bosque del Apache - журавли на зимовке - радиообсерватория Сверхбольшой Массив - ночлег в Альбукерке.
Утро нового дня в парке выдалось прохладным и очень тихим. В воздухе разливалось лишь птичье пение, да в кустах деловито шебуршали зайцы. После завтрака съездили к дамбе через Рио-Гранде - создательнице водохранилища Elephant Butte Reservoir. По её верхнему уровню проходит двухполосная дорога, но в тот день она была закрыта в связи с работой геодезистов, так что глянув одним глазом в их сторону, мы поспешили обратно на 25-й хайвей.

Контрольной точкой маршрута этого дня значился заповедник Bosque del Apache, раскинувшийся в 55 милях от T or C. Название “Bosque del Apache” переводится как “Лес Апачей”. Индейцы частенько стояли лагерями в этом лесном массиве, а группа народов пуэбло вообще проживала здесь с незапамятных времен, задолго до появления испанцев. В 16-м веке через земли Bosque del Apache проходила знаменитая Camino Real - Королевская дорога, ведущая из Мехико-Сити в Санта-Фе. Частично, она сохранилась и сейчас, и мы даже умудрились немного по ней проехать (Hwy #1).

Начиная с конца ноября и до февраля, в заповедник прилетают на зимовку около 10 тысяч канадских журавлей (Sandhill Crane), а также десятки тысяч особей гусей Росса (эндемик для США), а также белых гусей. Ни тех, ни других раньше не доводилось видеть в массовых количествах, поэтому не хотелось упускать возможность полюбоваться на них в естественных условиях.

Для главных мигрантов - Канадских журавлей, работники заповедника ежегодно засевают поля зерновыми, чтобы гостям было чем полакомиться на зимовке. Эти журавли, с размахом крыльев около двух метров, живут с одним партнером всю жизнь (около 35 лет), и считаются символами романтики и плодородия.

В инфо-центре с машины взяли $5, выдав взамен карту автомаршрута по парку, и местную газету с определителем птиц. В заповеднике проложена 15-мильная кольцевая автомобильная дорога, с которой хорошо просматриваются окрестные поля и водоёмы. К тому же, машина служит еще и своеобразным укрытием, позволяющим довольно близко подбираться к живности.

В целом, места вокруг пустынные, напоминающие Биг Бенд, и только Bosque del Apache выделяется на этом фоне зеленым пятном, более-менее высокими деревьями, массой запруд, болотец, и небольших водоемов. С высоты RV окрестности просматривались очень далеко. Помимо журавлей, казарок и гусей, практически сразу заметили парочку белоголовых орланов - символов США, с невозмутимым видом восседавших на ветвях самого высокого дерева. Другие хищники - то ли сарычи, то ли ястребы - стремительно носились над полями с зерном, выхватывая зазевавшихся мышек, и даже мелких пичуг.

Кроме нас, по парку колесило еще четыре машины, все фотографы с тяжеленными штативами, подолгу останавливающиеся на каждой обзорной площадке. Надо сказать, что ежедневно в это время года птицы устраивают шоу, известное среди энтузиастов как “The Puff”. Преимущественно на рассвете и закате, тысячи гусей _одновременно_ и очень быстро взлетают в воздух, издавая при этом какой-то невероятный звук. Даже не один звук, а целую симфонию, состоящую из высокого клокотания и хлопанья работающих крыльев. Видео с ю-тюба.

Журавли довольно близко подпускали, косясь на странных людей с треногами желтыми, умными глазами. Зерно они копали и клевали со скоростью отбойных молотков, с глухим “т-т-т”, периодически курлыкая мимо пролетающим сородичам. На многочисленных ответвлениях дороги были устроены настоящие укрытия (blinds), сквозь бойницы которых можно было неплохо фотоохотиться.

Проблемы с едой не было: встав на берегу одного из самых живописных водоемов, мы напекли блинов на RV-шной кухне, достали припасенные из дома разносолы, и шикарно пообедали “с видом”, не хуже, чем в белоскатерных ресторанах. На выезде из заповедника поснимали еще одно озеро, плотно забитое гусями, и, наконец, пресытившись пернатыми, взяли курс к следующей достопримечательности Нью-Мексико.

Несколько лет назад, путешествуя по карибскому Пуэрто-Рико, мы были буквально очарованы огромным радиотелескопом Аресибо, спрятанным в самом сердце джунглей острова. Поэтому, еще дома, планируя нью-мексиканский вояж, решено было включить в маршрут нечто подобное, а именно - Very Large Array.

Сверхбольшой массив (VLA) - одна из лучших в мире астрономических радиообсерваторий, расположена на равнине San Augustin в совершенно пустынном месте штата Нью-Мексико, как говорится “в чистом поле”. С начала 80-х годов, эта группа телескопов является чрезвычайно продуктивным научным инструментом. Астрономы по всему миру используют его для изучения объектов, начиная от нашей Солнечной системы, и вплоть до граней известной Вселенной, в миллиардах световых лет от Земли.

Шоссе, ведущее в обсерваторию, красиво спускалось на равнину, окруженную холмами после небольшого поселения Magdalena. То там, то сям попадались заплатки снега в тени, но в целом плато было покрыто желтыми, хохлатыми кустиками, и очень напоминало чилийское альтиплано. Антенны просматривались издалека, да и со светом повезло - к вечеру пасмурное небо посветлело, пропуская солнечные лучи как раз в нужном направлении, выгодно подсвечивая белых гигантов. Сильный ветер тоже сыграл на руку, разогнав слоистые облака, и не тронув симпатичные пушистые, которые теперь удачно расползлись по синему, высокому небу.

Проехать на территорию радиообсерватории может кто угодно, никакого специального разрешения не требуется. Для посетителей устроен музей, обзорная площадка, да пара тропинок, ведущих к некоторым тарелкам “на приколе”.

Но несмотря на кажущуюся открытость, ходить где хочется не удастся; запрещающие таблички пугают со всех сторон. Это очень в духе США - с одной стороны, вроде бы и показывают секретные или военные объекты, мол, смотрите, у нас всё прозрачно, а с другой - чётко контролируют твои передвижения.

Всего тарелок 27, каждая диаметром 25 метров, с общей разрешающей способностью эквивалентной антенне диаметром 36 километров! Технические характеристики:

Иногда антенны приходится ремонтировать. Тогда их загоняют по рельсам в ангар при помощи вот такой странной оранжевой штуковины, развивающей максимальную скорость равную скорости пешехода.

Усі 27 тарілок розташовуються на рейках у певних конфігураціях. З погляду фотографії, найбільш привабливою є конфігурація “D”, коли антени стоять рядком із мінімальними інтервалами між собою. Перевірити поточну розстановку, або спланувати відвідування в потрібний момент, можна за цим розкладом.

До кінця 2012-го року надвеликий масив буде перетворений на розширений надвеликий масив (Expanded Very Large Array) - дослідницький інструмент, що перевищує поточну чутливість VLA в 10 разів. Не знаю, чи буде на той час вільний доступ до антен, але місце це надзвичайно цікаве та інтригуюче. Хто буде в тих краях – загляньте, не пошкодуєте.

Відвівши душу у фотографуванні тарілок у найрізноманітніших ракурсах, і не зустрівши по дорозі жодної машини, і жодної людини, вирушили назад на Альбукерці. Початковий план заночувати в тій самій Магдалені був забракований у зв'язку з штормом, що насувається. Подумалося, що якщо занесе дороги, то краще вибиратиметься з більшого населеного пункту – швидше розчистять. Під ці умови потрапляло містечко Socorro, але там категорично не сподобався RV-парк, що є скупченням всяких підозрілих на вигляд особистостей з категорії "white trash". (Для довідки: “біле отребье” - грубий термін, нерідко використовуваний у повсякденної промови США для позначення декласованих білих американців, які часто живуть на допомогу по безробіттю, в іржавих трейлерах, які відрізняються низьким соціальним статусом і рівнем освіти. Ця категорія людей часто страждає на алкоголізм, схильна до правопорушень та антигромадської поведінки. Синонім вульгарності, "жлобства", які важко вивести. Назвати когось “білим отребьем” - означає звинуватити їх у соціальному, фінансовому чи освітньому банкрутстві).

Тим часом погода стрімко погіршувалась, від гарних хмар не залишилося й сліду, в повітрі розливалося тьмяне, білясте світло. По брошурі, отриманій на день раніше від рейнджерів, ми вибрали RV стоянку в самому центрі Альбукерке, що входить до системи KOA.
Kampgrounds of America – це мережа з 475 кемпінгів, розкиданих по всій території США. Заснована вона була у 1962-му році підприємцем Дейвом Драмом із Монтани. Спочатку Драм спорудив перший кемпінг на власній землі, обладнавши його гарячими душами, туалетами, і додавши невеликий магазин, що торгує предметами першої необхідності. Місце було вибрано вдало, і незабаром бізнес почав окупатися.
Драм приїжджав у кемпінг щовечора, опитуючи постояльців на предмет, чого б їм ще хотілося бачити на таких стоянках. Врахувавши багато побажань, бізнесмен і два його партнери вже через рік почали створення мережі KOA, до якої до 1970 року входило 262 кемпінги. Сьогодні KOA щорічно перевіряє кожен свій кемпінг за 600 пунктами, що є найсуворішою перевіркою у цьому виді бізнесу.
Ціни на стоянку в KOA приблизно в півтора-два рази вищі, ніж на звичайних міських RV притулках, або в державних парках, зате й сервісу більше. Нерідко на території розташовуються басейни, ресторани для постояльців, пральні та сушильні машини, плюс різні місцеві "фенечки", на кшталт волейбольних і гольфових майданчиків, сауни, оренди велосипедів, або прокату DVD.
Вибравши величезний Albuquerque RV KOA Central, що складається з 90 місць, ми само-зареєструвалися (офіс вже закрився), стали на обраному п'ятачку, і підключили електрику та воду. По телевізору, як і раніше, нагнітали атмосферу на рахунок шторму, супроводжуючи інформацією про закриті аеропорти і перекриті подекуди шосе. Приготувавшись ранком викопуватися з кучугури, повечеряли домашніми припасами, і спати.

День 5-й . Маршрут: північно-західна частина Нью-Мексико - скеля Shiprock - кордон з Колорадо - нічліг у Кортесі.
Зранку, як і очікувалося, все було у снігу. Ні, правильніше було б написати "в сніжку", бо випало його від сили сантиметри три. Натомість, як нагнітали ЗМІ напередодні, пророкуючи чи не черговий Апокаліпсис. Тьху!
На цей день у нас був запланований повільний переїзд у бік штату Колорадо, через дрібні містечка та індіанські резервації. З Альбукерке 40-е шосе бадьоро повело на захід, де ми все ж таки побачили наслідки шторму: узбіччя зовсім зледеніли, і чим далі віддалялися від міста, тим більше на них зустрічалося перевернутих траків 18-колісників. То ліворуч у кюветі безпорадно лежав доставник пошти, то праворуч водій іншого перевертня активно сперечався з кимось телефоном, відчайдушно жестикулюючи. Але найбільше охочих допомогти зібрала величезна вантажівка, завантажена пивом. Частина вантажу побилася, і густий аромат хмелю переслідував нас ще десь із милю.
У проміжному містечку Grants заправилися на стандартні $75 (більше без розпису не дають), а виїхавши з нього, одразу потрапили у хвіст бурі. Погода різко погіршилася, почалася хуртовина, сильний вітер завивав за вікнами, немилосердно розгойдуючи кузов RV. З'явилося відгалуження від шосе, яким було намічено дістатися наступної пам'ятки Нью-Мексико, саме - пустки Бисти. Але подивившись, що дорога була зовсім не розчищена, та й суворе небо на обрії не вселяло оптимізму, ми забракували ідею, вирішивши, що заїдемо на пустку після Колорадо. Таким чином, 40-й хайвей довіз нас до контрольного містечка Gallup.

Гэллап хорошо известен в кинематографических кругах, и был особо популярен в 50-х годах прошлого века среди производителей вестернов. Из более современных фильмов здесь снимали “Natural born killers”, а также Гэллап фигурировал как место действия в хорошем фантастическом мини-сериале “The lost room”. На этом интересности города не заканчиваются, ведь отсюда берет начало хайвей #491. Ну и что, спросит читатель, мало ли дорог на свете?! Но дело в том, что до недавнего времени это шоссе проходило под номером “666″, и иначе как “дьявольская дорога” не называлось. Сатанинский оттенок в сочетании с высоким уровнем смертности в этой части Нью-Мексико внушили местным жителям мысль, что шоссе проклято. К тому же, для властей проблема усугублялась постоянными кражами дорожных знаков с тремя шестерками, с последующей их перепродажей на интернет-аукционах.
Боязнь числа 666 называется “гексакосиойгексеконтагексафобия”. Это я не выражаюсь, оно действительно так называется :) Если вы постоянно занимаетесь сложением и вычитанием чисел, проверяя, не получится ли в итоге три шестерки из номера билета на автобус или футбол, из даты дня рождения, и даже из соотношения порядковых номеров букв алфавита в именах знакомых, то всё, у вас она, гекса-трам-пам-пам-фобия.
В общем, когда вся эта ересь вокруг “дьявольского шоссе” достигла своего апогея, дорогу переименовали в нейтральную 491. Меж тем, количество аварий тут же поползло вниз. И не говорите, что попутный ремонт и расширение до четырех полос сыграло свою роль; номер важнее.

Побочный эффект переименования ощутили на себе… индейцы племени Навахо, чья территория охватывает северо-западный угол Нью-Мексико и немножко соседних штатов. Раньше они жаловались на малое количество туристов-христиан, которые избегали иметь с ними дело, отпугиваемые непривлекательным номером главной дороги, проходящей через резервацию. Теперь же индейцы понастроили по обочинам казино и торговые плазы. Благодаря тому, что в резервациях действует другое законодательство, индейские казино пользуются значительными налоговыми льготами.

В конце 80-х, Рональд Рейган подписал закон, в котором подтверждалось право племен открывать казино на своих землях, и выделялось три вида игр: 1) традиционные индейские церемониальные; 2) лото, бинго, моментальные лотереи, карты; 3) рулетка, игровые автоматы, карточные игры с высокими ставками, и игры на скачках. Первые два вида не лицензируются, прибыль от них полностью поступает в распоряжение племен, однако может расходоваться только на социальные или благотворительные цели (не знаю, как это проверяется). По оценкам, оборот индейских игорных заведений составляет 34% от всех доходов игорного бизнеса в США. Воистину, Рональд Рейган - друг индейцев :)

 
Довольно любопытно, что развитие игорного бизнеса способствовало национальному самоопределению коренного населения США. Если в 70-х годах, по данным переписи населения, в стране проживало 792 000 индейцев, то уже к началу 2000-х эта цифра выросла до 2 миллионов человек. “Демографический взрыв” произошел не из-за увеличения рождаемости - просто многие американцы, желая приобщиться к игорным миллионам, вспомнили о своих корнях, которых раньше стыдились. Индейцем теперь быть модно, а в самых богатых племенах еще и очень выгодно, ведь их члены получают от деятельности казино солидные дивиденды, стипендии для обучения детей в элитных вузах, и другие социальные льготы.  

Вот по таким интересным местам мы потихонечку продвигались в сторону Колорадо, не забыв пообедать и закупить кое-каких сувениров в Гэллапе. Кстати, бензин в индейских резервациях обычно дешевле центов на 20-30 за галлон, чем на окрестных заправках.
Ландшафт представлял собой бескрайнюю равнину с видневшимися кое-где одиночными скалами-замками. Классический Дикий Запад! Царем среди островных гор-инзельбергов являлся Shiprock, священная для Навахо скала. Такие скалы возможны только на высокогорных плато, однако они есть на всех континентах. За счет того, что скалы имеют другую породу, им часто придается сакральное или мистическое значение как, к примеру, известной скале Улуру в центре Австралии.

Шипрок видно, наверное, на сотню миль в каждую сторону. Она же служила и ориентиром на пути для американских переселенцев на Дикий Запад, и впоследствии сыграла множество ролей в самых разных фильмах про индейцев.
Скала возникла на горизонте будто огромный, только что приземлившийся космический корабль, и прямо таки манила к себе. Индейцы называют её Тсе Битай, то бишь “окрыленный камень”. А еще здесь часто видят НЛО. Первое восхождение на Шипрок, высотой 500 метров, было совершено в 30-х годах прошлого века, однако оно было крайне негативно воспринято народом Навахо. В настоящее время скалолазание здесь запрещено.

View Larger Map

Индейская легенда рассказывает, что однажды племя подверглось нападению врагов, и людям не оставалось ничего иного, кроме как молиться. Боги услышали людей, у земли под их ногами появились крылья, и она взмыла в воздух, перенеся всех стоявших на ней в безопасное место. “Окрыленный камень” так и остался с тех пор в пустыне. Спасенные Навахо стали жить на нем, спускаясь только за водой и для посадки сельскохозяйственных культур. В один из дней, когда мужчины работали в поле, молния расколола Тсе Битай, оставив на его месте лишь неприступную скалу. Мужчины не могли вернуться, а женщины и дети не имели возможности спуститься вниз и умерли от голода. Индейцы продолжают верить, что их останки до сих пор покоятся на вершине, и не хотят чтобы кто-либо тревожил прах предков.
На жаль, багато альпіністи не зважають на почуття і вірування індіанців, і прагнуть зробити сходження на містичну скелю. Багато хто з них загинув, про що повчально повідомляє меморіальна плита, встановлена ​​на шляху до Шипрока. Наразі відомо 7 маршрутів для сходження. Усі вони є маршрутами найвищої складності.

Під'їхати до Шипрока можна роздовбаною, другорядною дорогою, близько 5 км від основного шосе. Поблизу скеля справляє потужне враження, пригнічуючи своєю громадою всіх і вся.
Поривчастий вітер, як і раніше, продовжував терзати RV, розгойдуючи його в сторони, і ми вирішили, що час вибиратися з цього відкритого простору кудись у затишніші місця.
Проїхавши через непримітне містечко, що має зі скелею одну назву на двох, ми нарешті перетнули кордон нового для себе штату Колорадо. За 10 років подорожей США він став для нас 35-м, де вдалося побувати (ті, які просто проїжджали мимохідь, не вважаються). Пейзаж миттєво змінився: гори ніби виросли на очах, жовтий степ покрився високою, шовковою травою, що гарно переливається під напористим вітром; і коні, дуже багато коней. Ще до темряви встигли дістатися маленького, але дуже милого містечка Cortez, яке зручно розташувалося на підступах до національного парку Mesa Verde, запланованого на завтра.

З ходу знайшли прекрасний, тихий RV парк під назвою "Sundance" ("Сонце, що танцює"), і познайомившись з господарями, які проживали тут же в одному з трейлерів, кинули якір. Місце обійшлося у $30 із повним підключенням до благ, ще й пароль для інтернету видали. Ближче до вечора прогулялися до найближчого супермаркету через дорогу, щоб поповнити запаси продуктів, а потім випадково виявили чудову кав'ярню “Spruce Tree Coffee House”. Ах, який там був гарячий шоколад і еспресо з булочками, що димляться, ммммм! Обстановка дуже затишна: кілька кімнат для відвідувачів, стелажі з книгами, де можна залишити прочитану, а замість взяти іншу; фільми в оренду, безкоштовний Wi-Fi.

Малышка, спокойно пригревшаяся в рюкзачке, неизменно привлекала к себе повышенное внимание, что здесь, что ранее в магазине. Вела она себя на редкость хорошо, дав маме с папой насладиться чашечкой горячего кофе, что мы, конечно же, оценили. Как мало, оказывается, нужно, чтобы снова почувствовать себя человеком, а не обслуживающим персоналом для требовательного младенца :)
По возвращению в RV оказалось, что из кондиционера тянет только холодный воздух. Полезли выяснять и обнаружили, что у нас кончился пропан, нужный для работы обогревателя. Вот что значит отсутствие опыта путешествий в доме-на-колесах! За уровнем бензина следишь по привычке, а про пропан мы абсолютно забыли. Его можно было бы раздобыть на обычных заправках, но все ближайшие уже позакрывались, в провинции народ рано расходится по домам.
На выручку пришел хозяин кемпинга, отдавший нам совершенно безвозмездно свой личный переносной обогреватель, со словами, что не имеет права дать замерзнуть маленькой девочке, отправившейся в такое далекое путешествие. На улице-то было уже минус 10 Цельсиев, а к ночи ожидались совсем трескучие морозы. Таким образом, мы были спасены благодаря отзывчивости местных жителей, и со спокойным сердцем отправились отдыхать. Но на этом приключения с RV не закончились, впереди нас ждали проблемы посерьезнее, о чем я расскажу в следующих главах.

День 6-й . Маршрут: національний парк Меса-Верде - ночівля в "Сонці, що танцює".
Католицьке Різдво могло внести свої корективи до наших мандрівницьких планів, адже більшість бізнесів у ці дні закриті, особливо у маленьких містечках у провінції. Але дізнавшись заздалегідь і отримавши підтвердження від рейнджерів національного парку Mesa Verde (карти парку для роздруківки), що той буде відкритий і доступний, ми направили колеса будинку на схід від Кортеса (всього 9 миль).

View Larger Map

Для всіх знайомих з іспанською мовою, не важко перекласти вислів "mesa verde" як "зелений стіл". Але все ж таки це буквальний переклад; насправді мається на увазі "зелене плато" - саме так у 18 столітті іспанці прозвали широке нагір'я на території сучасного штату Колорадо, відкрите під час пошуків сухопутного шляху до Тихого океану. Як відомо, південний захід США славиться своїми червоно-оранжевими відтінками в ландшафті, тому не дивно, що зелений хвойний ліс, який раптово виник перед поглядом європейців, моментально привернув увагу.

Хотя в нашем случае, правильнее было бы назвать место “mesa blanca” (”белое плато”), так как всё вокруг покрывал свежий, рождественский снежок. На въезде в парк заплатили $10, и получив по обыкновению карту местности (набралась уже коллекция, однако!), неспешно поползли в горы на трейлере, сильно качающимся под порывами бокового ветра.

Взимку, з кількох інфо-центрів парку було відкрито лише один - Chapin Mesa, зате з музеєм. Там же можна було записатися на тури з гідом, що влаштовуються 2-3 рази на день до найближчих підскальних поселень. Народу в парку було мінімум, тому коли ми звернулися до рейнджера в музеї щодо того, що хочемо застовпити місця в групі, той з посмішкою кивнув - мовляв, все, записані, приходьте о 13:00. Таким чином, у нашому розпорядженні опинилося кілька годин, які присвятили дослідженню 10-кілометрової петлі Mesa Top loop, із зупинками у всіх цікавих місцях.

Заради Меса-Верде ми дали невеликий гак, виїхавши за межі маршруту Нью-Мексико, а все заради того, щоб подивитися на незвичайне, "підскальне" житло древніх індіанців. Міста в скелі виявили в 19 столітті місцеві ковбої, під час пошуків корів, що відбилися від стада. Досліджуючи територію протягом кількох місяців, вони відшукали загалом 182 поселення в скелях. Знайдені предмети побуту ковбої продавали у музеї та приватним колекціонерам.

Незважаючи на великі розкопки, вченим не вдалося багато чого дізнатися про людей, які жили в цих містах. Відомо, що оселилися вони тут у 6-му столітті, і жили-поживали протягом 700 років, після чого раптово залишили територію (імовірно через посуху). Археологи назвали народ “анасазі”, але цей термін вважається неполіткоректним, т.к. на мові навахо слово anaasazi означає "стародавній ворог". Тому все частіше в літературі можна зустріти вираз "стародавні пуебло".

До того, як індіанці освоїли техніку підскального будівництва, вони жили в землянках (pithouse), що складаються, як правило, із двох приміщень: передпокою – для зберігання інструментів та продуктів харчування, та житлової кімнати.

Близько 700 р. вони почали зводити будинки з каменю та цегли-сирцю. Так починається епоха "пуебло" ("село") - величезних багатокімнатних будинків на сотні людей. Індіанці зводили пуебло на гірських плато чи річкових долинах. На той час вони вже освоїли гончарне ремесло, виготовляючи характерну білу кераміку з чорним розписом.

Анасазі застрягли у кам'яному віці, метал їм був незнайомий. Влітку вони розводили вогонь лише для приготування їжі, а взимку багаття горіло цілодобово. Досі покриті кіптявою стіни та стелі нагадують про холоди, в яких люди жили по півроку.

Все ненужное - объедки, обноски, рухлядь - попросту выбрасывали из окон на склоны скал. Постепенно на дне каньона накопился обильный культурный слой, из которого, в основном, и собрана богатейшая археологическая коллекция местного музея. Так сказать, “one person’s trash is another’s treasure” - поговорка в действии. Когда будете в следующий раз выбрасывать дырявые носки, представьте, что лет через 500 они могут красоваться под стеклом на почётном месте в коллекции какого-нибудь энтузиаста-исследователя “древнего” 21-го века :)

Древние пуэбло не оставили письменных свидетельств своего пребывания, поэтому представления об их образе жизни сопоставляются с аналогичными поселениями того же времени. Ниши в скалах давали защиту от непогоды: летом там было прохладно, а зимой не так холодно, как на открытом всем ветрам нагорье. По деревянным лестницам, нависающим над пропастью, индейцы выбирались из домов на плато, к огородам и кукурузным полям.

Домашней работой обитатели занимались в основном на улице, в небольших, огороженных каменной стенкой двориках, примыкавших к комнатам. Женщины плели корзины и сандалии, пряли, шили узорные одеяла, делали керамическую посуду. В глиняных кувшинах на зиму заготавливали кукурузу, бобы, копчёное мясо, ягоды, орехи, желуди и высушенные цветы, служившие пряностями. А мужчины делали из камня и кости различные инструменты - ножи, топоры, шила, скребки. Охотники били оленей, диких индеек, кроликов, белок, чьи шкуры, перья и мех шли на зимнюю одежду.

Но это так сказать, “старая”, первоначальня версия. По современным представлениям, основанным на более детальных раскопках, считается, что индейцы жили на самом плато в землянках, а в нишах под скалами у них были устроены склады провианта и круглые, церемониальные строения (кивы) для религиозных обрядов.

Стены зданий анасази делали из местного серо-желтого песчаника, из которого вырезали блоки размером с современный кирпич, после чего скрепляли их размоченной в воде глиной.

На данный момент, многими “подскальными дворцами” можно любоваться только издалека, с противоположного края каньона. Особенно хороша в этом плане обзорная площадка Sun Point View - видно много всякого и далеко, да и погода из серии “мороз и солнце день чудесный” не могла не радовать. Воспользовавшись в очередной раз преимуществом передвижной собственной кухни, мы нажарили блинов, и совершенно шикарно скоротали оставшееся до экскурсии время.

К часу дня в музее собралось человек 15. Сам музей, кстати, довольно миленький, с выставкой рисунков пуэбло, склянками с древними снадобьями и лекарствами, чучелами местной фауны, и фотографиями наиболее впечатляющих подскальных жилищ. Гид нам достался специфический, поначалу даже показалось, что он пьян :) Но как позже выяснилось, просто манера разговора у человека была такая, что требовало некоторого привыкания, но зато потом никого другого и не хотелось слушать. Жаль, забыла как зовут товарища - он сам по себе уже отдельная тамошняя достопримечательность.

Растянувшись в цепь по одному, мы начали спуск к Spruce Tree house. Это третье по размаху поселение в Меса-Верде, было построено индейцами где-то в середине 13-го века. Считается, что здесь обитало около 80 человек, а всего раскопано 130 комнат-квартир и 8 кив. Из-за большого нависающего каменного козырька, поселение очень хорошо сохранилось на радость археологам. Рейнджер разрешил полазать по некоторым руинам, спуститься в реконструированную киву (у кого склонность к клаустрофобии лучше не надо!), и через полчаса завершил довольно познавательную экскурсию.

Придя с мороза в тепло и уют RV, нас всех дико разморило. Ребенок уснул моментально, ну а папа с мамой, заправившись горяченьким чайком, поползли потихоньку к выходу. К вечеру ветер еще больше усилился, гоняя снег поземкой поперек движению. Ехали очень медленно: дорога хоть и была совершенно расчищена, но довольно крутая, с множеством поворотов.

Добравшись до Кортеса, приняли решение никуда больше не ехать, как прикидывали заранее, а остановиться в том же кемпинге “Sundance”. В городе было закрыто абсолютно всё (Рождество), кроме одного-единственного ликеро-водочного магазина, где на удивление мы разжились бутылкой хорошего австралийского шираза.
На утро снова берем курс на Нью-Мексико, и попытаемся заехать на пустошь Бисти уже с севера.

День 7-й. Маршрут: исследование пустоши Бисти - ночлег в окрестностях Альбукерке.
Утром нас поджидали новые сложности с RV. К неработающему из-за отсутствия топлива обогревателю прибавилась сломанная по неосторожности отходная труба, которая насквозь промерзла за ночь. Картина прямо из второсортных ужастиков, где какого-нибудь незадачливого героя обливают жидким азотом, а потом отламывают ему руки-ноги. Только в данном случае вместо частей тела были запчасти дома-на-колёсах. Теперь ни тепла, ни канализации, да и помпа с водой что-то стала барахлить. Весёленькое путешествие! Но мы не пали духом, а решили, что новую трубу купим в первом попавшемся Wal-Mart’e, а пропан - на первой попавшейся заправке; так что всё было поправимо.

Завершивши невелику вилазку до Колорадо, ми розгорнули колеса на південь, назад у бік Нью-Мексико. Через хвойний ліс, укутаний снігом, досить швидко вибралися на 371-е шосе, те саме, на яке не потрапили з півдня на два дні раніше через рясні снігопади. Приблизно за 36 миль від містечка Farmington, виявився покажчик на пустку Бісті - головну точку маршруту цього дня, і проїхавши ще пару миль ґрунтовою, старою дорогою, наш RV став на якір біля колючого дроту.
Відчувалося, що тут бувають не часто. Навіть в оформленні вітального знака було використано гарнітуру шрифту, прийнятого аж у 60-х роках минулого століття.

Протиснувшись через вузький прохід, залишений у колючці, ми виявилися надані самі собі - ніяких стежок на пустці немає, йди куди хочеш. Але, підковані деякою корисною інформацією з книжок, уже знали, що напрямок потрібно тримати на південний схід, тому постійно звірялися з компасом GPS. До речі, відвідувати пустку варто лише тоді, коли за прогнозом не очікується дощ (хоча б за пару днів до передбачуваної дати). Інакше вся ця і так м'яка і легко придавлювана земля перетворюється на непрохідну грязюку.

Bisti Wilderness area - унікальне місце, побачивши яке, можна було засумніватися - а чи на рідній ми взагалі планеті ... Час, а також природні сили природи, створили цей фантастичний світ скельних утворень і скам'янілостей. Безплідні землі Бісті, або як їх ще називають - Bisti badlands, представлені глинистими пагорбами, що складаються з тонких пластів вугілля, сланців та затверділого мулу, з різною твердістю та забарвленням, у суміші з пісковиком. А він, у свою чергу, вивітрюється під впливом навколишнього середовища, і в результаті перетворюється на тисячі найдивовижніших “скульптур”, починаючи від арок, і закінчуючи нереальними, інопланетними грибами на тонких ніжках.

Довольно унылый пейзаж слегка разбавляли креозотовые кусты. Они широко распространены в пустынях юго-запада США, и известны тем, что отращивают корни длиной до 100 метров, чтобы добираться до воды.

Но вот, наконец, показалось и первое скопление беловатых худу. С понятием “hoodoos” мы уже хорошо были знакомы, посетив много лет назад национальный парк Bryce Canyon NP в Юте. И хотя формы были похожи, но цвета абсолютно отличались.

Нередко, люди находят среди этих странных изваяний кусочки древних окаменелых деревьев, ископаемые, и даже - о, счастье! - зубы и кости динозавров. Надо сказать, что многие штаты США имеют шуточные девизы, где отражено, чем же штат гордится или славится. Например, в Нью-Джерси это: “You Want a f#$%##! Motto? I Got Yer f#$%##! Motto Right Here!” ( - Тебе нужен этот [beep…] девиз? Щаз получишь свой [beep…] девиз!);
на Гавайях - “Haka Tiki Mou Sha’ami Leeki Toru” ( - Смерть отбросам с материка, но денежки оставьте!);
или вермонтское лаконичное: “Yep!” ( - Дык!) :)
А в связи с этой динозавроманией, тут же припомнился смешной слоган штата Северная Дакота: ” Um… We’ve got… Um… Dinosaurs Bones? Yeah, Dinosaurs Bones!” ( - Эээ… чё у нас есть… ээээ… А, кости динозавров у нас есть!)

За півгодини ходьби від першого каньйону є ще один, куди можна забратися, спустившись зверху по насипу. Гуляти серед дивних утворень цікаво, хоч і дещо небезпечно – вони тендітні самі по собі, легко ламаються, та й ґрунт нестійкий, що легко просідає при кожному кроці на пару сантиметрів.

Особливо мальовничо худус виглядають при низькому світлі, на світанку чи заході сонця. Але, на жаль, ми не мали того разу розкіш у вигляді вільного часу. Натомість з'явився привід побувати на пустки Бісті ще раз, у цих суворих, але таких привабливих місцях.

Назад йшли прямо через плато, борючись із дуже сильним вітром в обличчя. Найбільше ми боялися заморозити дитину, яка принишкла у своєму рюкзачку, ніби розуміючи, що зараз не час висовуватись назовні. Замотавши її зверху ще в шарфи та куртку, здолали таки перехід через негостинну долину Бісті за півгодини, зустрівши на шляху ще кілька таких закутаних людей. А в трейлері чекав гарячий яблучний сидр, і обід, і взагалі приємно було сидіти в затишку, коли за вікнами вирувала негода.

Неподалеку от пустоши Бисти расположена еще одна, с экзотическим названием De-Na-Zin. Но мы решили, что на сегодня приключений достаточно, поэтому просто держали курс в сторону трассы U.S. 550 где-то к востоку. Пишу “где-то” потому что ехали практически наугад, зная лишь направление; GPS гордо сверкал девственным экраном. Один раз даже пришлось обратиться к индейцам (вокруг индейская резервация Навахо), чтобы показали выезд на большую дорогу. Надо сказать, что обычно они довольно недружелюбны по отношению к белым, но встретившиеся нам были вполне любезны, и вскоре с их помощью мы уже съезжали с грунтовки на обычное, гладкое покрытие шоссе.
RV обрадовался, развив максимальную для себя скорость в 70 миль в час, и довольно быстро доставил нас в северный пригород Альбукерке, городок Bernalillo, аккурат к закату. В качестве ночлега опять выбрали кемпинг системы KOA. Пришла запоздалая мысль, что неплохо было бы подписаться на “AAA” (American Automobile Association) перед поездкой - членам организации частенько предоставляются скидки на стоянках, и разные прочие бонусы.
Кемпинг был хорошо оборудован (сверкающие душевые, горячая вода, экстремальная чистота вокруг), что пришлось как нельзя кстати - свои-то удобства мы пока не починили. Будем разбираться с ними на следующий день.

День 8-й. Маршрут: прогулка по Санта-Фе - ночлег под Лас-Вегасом.
Тянуть с ремонтом отвалившихся частей RV было уже нельзя, поэтому день начался с похода в Wal-Mart, где и приобрели всё необходимое, попутно испытав лёгкий культурный шок.
Все продавцы были белые, а сам магазин напомнил смесь Kroger + HEB + Target + Lowe’s. Для нас, живущих в мексиканском гетто на глубоком американском юге, это как слепок с реальности с другой планеты, ну или хотя бы из другой страны. Глаз настолько привык к мексиканцам или черным в подобной сфере обслуживания, что белый человек на такой работе очень сильно привлекал внимание. Да и сам Wal-mart не чета хьюстонским: очень чистый, народ вежливый, без постоянно фонящего “muchachas-mucho-más-barato”.

Починив в два счета всё, что было нужно (ремонт занял минут 15), мы взяли курс на столицу штата Нью-Мексико - город Санта-Фе, расположенный всего в 45 милях к северу от места ночлега. Санта-Фе частенько в шутку называют “Фанта-Се”, намекая на некий волшебный флёр, присутствующий в городской атмосфере. Почти 50% населения так или иначе имеют отношение к искусству. Это город художников, архитекторов, писателей, и прочих примкнувших к ним музыкантов. Кроме того, Санта-Фе - второй старейший город США, основанный в 1609-м году, всего на 44 года позже флоридского St.Augustine, держащего первое место.

В окрузі досі живуть індіанці, які влаштувалися тут задовго до приходу іспанців. Поєднання двох культур було мирним, згадати хоча б Pueblo Revolt 1680-го року - повстання низки племен пуебло проти іспанських колонізаторів. Індіанці тоді перерізали майже півтисячі “прибульців”, зокрема францисканських ченців-місіонерів. На згадку про цю подію на одному з пагорбів Санта-Фе споруджено Cross of the Martyrs - Хрест мучеників, до якого ми вирушили насамперед після прибуття в місто.

Сам хрест не є нічого незвичайного, але види на місто з висоти непогані. На зледенілих узбіччях багато красувалися коричневі пакети з картону з піском і свічками всередині - залишилися від святкування Різдва.
Вузькими вуличками міста RV їздив без колишньої легкості, тому вирішили залишити його на громадській парковці біля центральної площі, а далі пересуватися пішки. До речі, саме на цій плазі закінчувалася знаменита дорога Camino Real – торговий шлях із Мексики, загальною довжиною близько 2600 км.
Замерзла працівниця паркування, подивившись на закутаного в комбінезон, і дитинка, що досить сидить у Baby Bjorn, зітхнувши простягла: "I wish I was her right now" ("Хотіла б я опинитися на її місці"). Погодка хоч і була сонячною, але легкий 5-градусний морозець немилосердно щипав за відкриті ділянки тіла.
Буквально за рогом височіло Собор-базиліка Св. Франциска Ассизького (19-е століття). Насамперед кинулося у вічі відсутність шпилів на церкви. Як пізніше прочитали на якійсь пояснювальній табличці, башти справді передбачалося звести в 49 метрів заввишки, але не знайшлося коштів. Так і коштує понад сто років, знеспилений.

Поруч із собором, у невеликому парку, розмістилася дуже гарна бронзова статуя, встановлена ​​на честь Kateri Tekakwitha – першої індіанської жінки, зарахованої до лику блаженних у католицькій церкві. В руках статуя тримала пір'я орла, а на шиї та у вухах у неї красувалася бірюза.

По периметру площі велася активна різдвяна торгівля будь-якою всячиною, від старих книг до чанів зі спеціями. І, звичайно, скрізь тихо шелестіли рістри - зв'язки сушених перців.

На перший погляд Санта-Фе здався такою собі сумішшю Меріди і Кампече, за умови, якщо туристів замінити мексиканцями, а ціни зменшити раз на п'ять.

У багатьох лавках продавали вироби, створені місцевими індіанцями. У вітринах ювелірів – бірюза у сріблі, у магазинах тканин – смугасті ковдри та багатобарвні килимки, шкіряні куртки, ремені, пончо та мокасини, у посудних лавках – зразки індійського гончарного мистецтва та дерев'яні півні із солом'яними хвостами. Усюди розвішані веселки, що переливаються всіма кольорами, головні убори з пір'я, які носять зазвичай воєначальники індіанських племен, і чудові дерев'яні індіанські божки - качини.

З нами додому поїхав справжній, чудово зроблений барабан пуебло – двосторонній, зі шкіряними перетинками. Американські індіанці вважають, що сам барабан - це весь Всесвіт, яке розмірений сильний бій - це пульс серця, що б'ється в її центрі. Наша дочка була з цим абсолютно згодна :), у зв'язку з чим згадалася фраза: Хочеш посваритися з батьками? Подаруй їхній дитині барабан!”

Так і пролетіло кілька годин. Ми просто бродили вузькими вуличками Санта-Фе, розглядали вивіски, заходили в цікаві магазинчики, і в кафе - для сугріву гарячим шоколадом. На вулицях хоч і були практично одні туристи, але такі всі усміхнені, розслаблені, які добре проводять час у цьому чарівному, тихому місті з яскраво вираженою “іспанською зовнішністю”.

Ближче до вечора знову занурилися в RV і взяли курс на заповідник Las Vegas National Wildlife Refuge, розташований за 65 миль на схід. До знаменитого міста-казино він не має жодного відношення, просто поділяючи з ним загальну назву. Наскільки пам'ятаю, на території США набереться мало не з десяток "лас-вегасів" ("луги" - у перекладі з іспанської), різного калібру та значущості.
Заповідник Лас-Вегас знаходиться на прямому шляху для мігруючих з півночі на південь (і навпаки) птахів, тому їх там мало бути мабуть-невидимо, у будь-яку пору року. Офіційно зареєстровано 270 видів, включаючи гостей із Центральної та Південної Америки. Але того дня нам абсолютно ніхто не зустрівся, бо озера в заповіднику пересохли, а разом із водою пішла і живність.
На нічліг стали знову в кемпінгу системи KOA ($32), причому реєстрація цього разу пройшла миттєво - ми вже засвітилися в їхній базі. У RV влаштували гарну вечерю з різносолами та вином; завтра повертаємо на південь.

День 9-й . Маршрут: форель - Fort Sumner - Bitter Lake National Wildlife Refuge - ночівля в Розуеллі.
Основні пам'ятки маршруту залишилися позаду, тому зранку зовсім нікуди не поспішали, ліниво снідаючи на RV кухні. Вивчивши карту місцевості, натрапили на привабливий напис "Santa Rosa trout rearing station", тобто "ферма з розведення форелі", і вирішили заглянути туди. З середини 80-х років минулого століття тут займаються вирощуванням форельного молодняку, щоб згодом випустити його у навколишні ріки. Усього біля розташовувалося близько десятка басейнів-резервуарів з рибами різного розміру. Форель ні секунди не стояла на місці, відблискуючи сріблом луски при кожному русі зграї. Їм дуже не подобалося, коли на воду падала тінь, чи то людська, чи то від хмар; рибини відразу прагнули вийти з темної ділянки. Зверху над резервуарами проходили транспортерні стрічки із сітчастими мішками на торцях,

Подальша дорога на південь шосе #84 проходила досить пустельними місцями. Поля, поля, поля довкола, зрідка миготіли нафтокачалки, та рідко пролітали зустрічні машини. Відвернувшись від перегляду знятих фотографій на ноутбуці, я в якийсь момент подивилася у вікно, і з подивом виявила, що поряд з RV чухає якийсь козел. Причому добре так чухає, на пристойній швидкості. Бігуном виявився вилорог (American pronghorn) - друга у світі за швидкістю бігу тварина, що поступається лише гепарду. Може розвивати швидкість до 67 км/год, роблячи при цьому стрибки 3 - 6 метрів завдовжки. Зафіксований рекорд швидкості – 88,5 км/год.

Трохи попереду від цього екземпляра, помітили групу його родичів, які так само вправляються в бігу. Вилорог - найдавніше з копитних Північної Америки, що населяє степи від Канади до півночі Мексики. Вилороги добре пристосовані до швидкого руху завдяки товстій трахеї, об'ємним легким і великому серцю, яке швидко жене по тілу збагачену киснем кров. У самця вілрогога серце вдвічі більше, ніж у барана однієї з ним ваги.

Скоро, колеса будинку-мобіля перетнули межу міста Fort Sumner, з вітальним написом на в'їзді: “Yes, we've got the kid!” Що вони мають на увазі? Справа в тому, що тут знайшов свій останній притулок Billy the Kid (Малюк Біллі), він же Вільям Генрі МакКарті, він же Генрі Антрім, він же Вільям Бонні - американський злочинець 19-го століття, який убив 21 особу за свою недовгу, 21- літнє життя. Вважається, що перше вбивство він скоїв у 12 років, після чого дев'ять років промишляв в організованій банді, займаючись крадіжками та грабежами. Був застрелений місцевим шерифом біля Форту Самнера (шанувальники Кіда зауважують, що постріл був у спину, з-за рогу), завдяки якому, хоч як дивно, Малюк Біллі став відомий всю тодішню Америку, т.к. шериф написав щось на зразок мемуарів на цю тему. Про Кіда знято багато фільмів, найвідоміший з яких, мабуть,
А ще в цьому місті знаходилося те, про що американці вважають за краще не поширюватися - концтабір для 9,5 тисяч індіанців Навахо та Апачі за часів Громадянської війни. Наразі на його місці зведено меморіал.
До Розуелла - передбачуваного місця ночівлі, залишалося якихось 150 км, тому вирішили зробити невеликий гачок і заглянути в заповідник Bitter Lake NWR. Може там будуть птахи, які так по-хамськи проігнорували нас у Лас-Вегасі… Цей заповідник, заснований у 1937-му році, захищає луки, дюни та заболочені землі навколо річки Pecos river. І живність не підкачала.

Дуже багато снігових гусей літали клином, розминалися, готувалися мігрувати; величезні зграї "генералів" (Red-winged Blackbird) одночасно піднімалися у повітря, створюючи дикий шум навколо. В озерах квакала, мекала, цокотіла і виводила рулади жаб'яча братія. Від кільцевої дороги в різні боки відходили стежки, але всі вони були перекриті воротами цієї пори року.

До вечора ми в'їхали до Розуелл, найбільшого міста цієї частини Нью-Мексико, з населенням майже 50 тисяч людей. Світову популярність Roswell придбав у зв'язку з "Розуельським інцидентом" 1947 року, однією з найвідоміших подій, пов'язаних з НЛО. Він і зараз живе зараз за рахунок ажіотажу довкола прибульців. Бари в ньому називають виключно по-космічному: "У прекрасної сатурянки", "Юпітер", "Ласка прибулець з Марса". У магазинчиках торгують гумовими іграшками інопланетян, а головний проспект зветься "Шосе прибульців".

Щороку тут влаштовується “інопланетний фестиваль”, під час якого вулицями прямують прибульці - городяни та приїжджі, одягнені в химерні костюми. Навіть дорожні знаки встановлюють у Розуеллі під таким кутом, щоб їх бачили з повітря ймовірні гості з космосу. Вуличні ліхтарі таємниче підморгують мигдалеподібними, інопланетними очима, та що там – сам МакДональдс – і той спроектований у вигляді літаючої тарілки. Відчувалося, що тема прибульців у місті ретельно підтримується, пеститься і плекається.
На нічліг стали в 5 милях від центру, в приватному "Town and Country RV park", повечеряли своїми припасами, і спати.

День 10-й . Маршрут: НЛО музей у Розуеллі - повернення до Техасу.
Перебуваючи в Розуеллі - місці, де трапився “Розуельський інцидент”, ми звичайно не могли не зазирнути до місцевого музею, присвяченого тим далеким подіям. Передбачувана аварія НЛО біля міста в липні 1947 року стала причиною запеклих суперечок і теорій змови, насамперед через нез'ясовану природу виявленого об'єкта.

Згідно з офіційною позицією ВПС США, знайдений об'єкт був метеозондом, який використовувався в рамках секретної програми "Могул", призначеної для спостереження за випробуваннями ядерної зброї в Радянському Союзі.
У різних публіцистичних джерелах популярна версія, за якою об'єкт був позаземним кораблем, яке пілот був інопланетянином, якого уряд США захопило і засекретило. Ця подія стала одним із найвідоміших елементів американської поп-культури, і завдяки ньому назва міста Розуелл часто асоціюється з НЛО.
Спочатку інцидент швидко забули, залишаючись невідомим протягом 30 років. Потім, у 1978 році, фізик та уфолог Джон Фрідман взяв інтерв'ю у майора Джессі Марселя, який брав участь у розслідуванні подій 1947 року. Марсель був упевнений, що військові приховали виявлений інопланетний космічний корабель і чотири трупи прибульців. Його історія набула широкого поширення серед шанувальників та дослідників НЛО, і пізніше увійшла до кількох документальних фільмів, присвячених цій темі. У лютому 1980 року The National Enquirer взяли своє власне інтерв'ю у Марселя, яке ще більше поширило славу інциденту в Розуеллі.
У радянській пресі ("Вечірній Ленінград" за 1987 рік) висловлювалася думка, що в Розуеллі розбилася ракета, запущена з полігону White Sands, New Mexico, а очевидці спостерігали трупи макак-резусів, які перебували в головному відсіку ракети.

Загалом ясно, що досі нічого не ясно :) Сам музей невеликий (вхід $5), повністю забитий вирізками зі старих газет, копіями з військових архівів, фотографіями та карикатурами на всеамериканське НЛО-божевілля тих років. Було представлено відділ моди, натхненний інопланетною темою: зачіски у вигляді тугих антен, спідниці як літаючі диски, засилля сріблястих тканин та стразиків.
Експонати музею постійно поповнюються картинами місцевих художників на задану тему, фотографіями об'єктів, що літають, при великому збільшенні (є досить чіткі), фото кіл невідомого походження на полях у різних країнах світу; спекуляціями про НЛО у стародавніх культурах (єгипетські піраміди як копії космічних кораблів, які відвідували Землю). В останньому залі на стінах красувалися афіші кінокартин про прибульців (X-files, Roswell, Men in Black), і було виставлено ляльку-мумію на операційному столі, яка знімалася в одному з фільмів.

Загалом музей так собі, дітям до 12 років точно буде не цікаво. Але якщо вас всерйоз посідає тема НЛО, то цей музей – щось на зразок місця паломництва для справжніх прихильників. Як говорилося в незабутніх "Секретних матеріалах": "Істина десь там"...

Після музею ми ще поблукали околицями, заглядаючи в попутні магазини. У вітринах манекени у вигляді прибульців демонстрували футболки та купальники; зелененький Санта-Клаус простягав мішок із подарунками; у весільному салоні наречена з синім обличчям та хвостом рептилії приміряла весільну сукню; четвірка Бітлз завзято наяривала на музичних інструментах усіма трьома парами рук і ніг (вони теж звідти, так ;-)

На цьому наше знайомство з Розуеллом, а заразом і з усім штатом Нью-Мексико, добігло кінця. Після пари-трійки чашок кави в одному з симпатичних кафе, ми забрали RV зі стоянки з написом “UFO parking only” (”Стоянка тільки для НЛО”), та розгорнулися у бік Техасу.

Дорога тяглася монотонна, через нескінченні бавовняні поля, де збирали третій за рік урожай (і це в грудні!). Пейзаж трохи оживили десятки сотень вітряків між містечками Big Spring і San Angelo, що дуже сюрно виглядали на тлі західного неба.
На нічліг стали в парку San Angelo State Park за $18, у дуже тихому і спокійному місці.

Зранку Сан-Анджело заливали дощові річки. Порадувалися, що день запланований автомобільний, і не треба виходити в негоду. Поки що серією сільських доріг вибиралися до 10-го інтерстейту, що веде до Х'юстон, ще й мокрий сніг пішов, що досить рідко трапляється в наших краях.
Після Сан-Антоніо зробили традиційну зупинку в Люлінгу заради незрівнянного барбекю в містечку Luling City Market. Будь-яка людина, яка живе в Техасі, досить сильно розпещена хорошим і доступним м'ясом - специфіка-с, а також умінням місцевих кухарів творити з нього неймовірно смачні речі. Але барбекю – це одне, а барбекю з Люлінгу – зовсім інше. Нічого близького за співвідношенням ціна-якість-смакота поки виявити не вдалося ні в штаті, ні за його межами. Якщо хтось буде в тих краях, обов'язково загляньте в маленький Люлінг, він того вартий.
Момент повернення додому з подорожі завжди хвилюючо-приємний. З одного боку, вже є легкий смуток по відпустці, з іншого - як чудово знову опинитися в рідних стінах, де все твоє, знайоме і звичне. Ця подорож була особливою: перша подорож утрьох, та ще й на незвичному транспортному засобі. Незважаючи на дрібні неполадки з RV, я, як і раніше, вважаю, що з маленькою дитиною, а тим більше – немовлям, кращого способу для подорожей немає. Це може виявитися не так бюджетно, як видається на початку (витрати на бензин, на стоянки, сама оренда будинку-на-колесах не дешева), але зручність переважує все, навіть грошове питання.
Штат Нью-Мексико залишив найзахопленіші враження: незвичайний, подекуди дивний, подекуди незрівнянно гарний, що перебуває в тій гармонії та балансі, що ми дуже цінуємо у подорожах.