Колись, не так давно, моя улюблена і єдина несподівано запропонувала: "Давай злітаємо в Фаро - там закінчується Земля і починається Океан!". На той момент я ще не дуже уявляв, де, власне, знаходиться цей Фаро і чому, а головне як туди варто потрапити. Але саме так народжуються навіжені ідеї, що ведуть до найщасливіших днів нашого життя.
І в якийсь момент цього короткого життя ми вже дивилися крізь ілюмінатор літака вниз, де під крилами в рваних хмарах з'явився той край океану, на берегах якого розкинулася дивовижна Алгарве - курортна провінція на півдні Португалії. Моє перше враження про цю країну пов'язане із незабутньою посадкою. Ми летіли, поступово знижуючись, уздовж узбережжя від гирла річки Гвадіани, яка є природним кордоном між Іспанією та Португалією. Мені здається саме під час зльоту та посадки літака, якщо дозволяють погодні умови, можна відчути повноту краси країни, яку довелося відвідати. Тут перед очима, немов у сповільненому кіно, пропливали містечка, селища, річки, канали та найгавніше - той самий кордон землі та океану, вічності та цивілізації, безмежності та сталості.
При виході з літака нас, вирваних з лат північної суворої весни, приголомшив незвичний запах, у якому змішалися свіжість океану, аромат апельсинів, пахощі невідомих квітів та ще тисячі відтінків чогось нового та незвичного.
Чого-чого, а цього незвичного в Португалії хоч греблю гати! Наприклад прокат Рено Кліо нам обійшовся в рекордні 16 Євро за добу, ну а 3-зірковий готель, що знаходиться всього в 300 метрах від дивовижної краси пляжу, коштував лише 19 Євро за ніч. Ми чекали каверзи, адже в Західній Європі просто так таких цін не буває. Але чомусь нічого не трапилося. Нізащо додатково нам так і не довелося доплатити. Звичайно, не варто забувати, що наша подорож припала на початок сезону - перший тиждень квітня. Зазвичай до серпня місцеві ціни зростають утричі.
Більшість туристів їдуть до Алгарви через незвичайне узбережжя. Справді – піщані пляжі тут чудові. Але головна приваблива сила – численні скелі із жовто-білого пісковика. Океанські хвилі перетворили їх на дивовижні твори мистецтва. Химерних форм і розмірів, з безліччю відокремлених гротів, відомих стін і урвищ ці унікальні твори природи розкидані по всьому південному узбережжю Алгарве. Вони притягують, як магніт, юрби туристів, які приїжджають сюди в основному з Англії та Німеччини. Але й тут нам пощастило. Хоча ми жили всього за кілька кілометрів від Албуфейри, одного з найбільш велелюдних курортів Португалії, на місцевих пляжах було непристойно пустельно. Щовечора, пробираючись уздовж прибережних валунів і скель, ми знаходили щоразу нове, але в той же час, завжди те саме єдине місце у вигляді бухти, грота або маленького пляжу, ніби спеціально створене лише для нас двох.
З кожним новим днем ми пускалися в дорогу у пошуках нових пригод та відчуттів. Ці короткі одноденні маршрути поступово сплітали химерну мозаїку Португалії, що складається із затишних світлих містечок, яскраво вибілених церков, все ще грізних маврських замків, зелених пагорбів, відомих урвищ і бурхливих хвиль Атлантики.
Першого ж ранку ми відвідали найпівденніший кінчик Португалії та Алгарве - мис Сент-Вісент. Через природні обставини океан тут як би розрізається вістрям мису на дві несхожі частини. На північ бурхлива і вічно неспокійна Атлантика за допомогою величезних хвиль і сильних вітрів формує досить непривітне узбережжя з відвідними скелями і довгими піщаними пляжами, що йдуть глибоко під воду. Ця частина – справжній рай для серфенгістів усього світу. А ось південна половина узбережжя набагато спокійніше і привітніше для відпочиваючих та мандрівників. Завдяки такому контрасту Алгарве стала світовим курортом з усіма не завжди приємними наслідками. Перенаселеність, хаотичний рух, масштабні забудови з жахливо несмачною архітектурою - це лише частина всіх принад засилля турбізнесу. Але тут на мисі поки що господарюють лише океанські вітри, та самотні рибалки і супутнє їм занедбаність із світовим спокоєм.
Головним господарем на цьому суворому шматочку землі почувається великий маяк, один із найпотужніших у Європі. Трохи віддалік на ще одному мисі Сагреш знаходиться незвичайний музей просто неба, надійно відгороджений від іншого світу стрімкими урвищами і високою кам'яною стіною колишнього форту. Всі його експонати розкидані один від одного по всьому мису на відстані і заховані під товстим, герметично запаяним склом. Вони присвячені одній темі - навігації, науці, яка свого часу перетворила Португалію на одну з найбільших морських держав. Саме тут у далекі часи провісник Великих Географічних відкриттів португальський принц Генріх Мореплавець заснував школу навчання мореплаванню. І хоч сама ця людина особисто жодних відкриттів не здійснила, вона заклала основу всім майбутнім звершенням у цій галузі.
Наступною нашою метою стала гора Фоя – найвища точка Алгарве. Треба визнати сходження на її вершину виявилося найкоротшим у моєму житті. Безкінечно петляючий серпантин доріг привів наш автомобіль на великий майданчик, де поруч із метеостанцією ми побачили невелику гірку з непропорційно складених кам'яних брил. Такий собі атракціон для лінивих туристів - пострибав пару хвилин з каменю на камінь і ти вже на найвищій точці Алгарве. Можливо зручно, але якось ганебно для досвідчених мандрівників. Варто відзначити, що види з цієї імпровізованої вершини відкриваються чудові. Під нашими ногами в легкому серпанку простягалася майже вся Алгарве. Одним поглядом можна було охопити простір від мису Сент Вісент, що зливається з океаном, на десятки горбистих кілометрів аж до Албуфейри, де знаходився наш тимчасовий притулок.
Біля підніжжя Фої ми відвідали містечко Моншике, яке славилося з римських часів своїми лікувальними джерелами. Потрапити туди тепер можна лише маючи товтий гаманець за душею, зате прогулятися хаотично забудованими вуличками, що повторюють контури відрогів Фої, може дозволити собі кожен приїжджий. Бродити тут справжнє задоволення. Моншике - місто низькорослих, що налазять один на одного будиночків і церков. Ця дивовижна непропорційність і неправильність дуже приваблива для очей, що звикли до симетрії сучасних міст. З оглядового майданчика на головному міському майдані Моншике здається не маленьким. Проте його не складно обійти за кілька годин. Десь зверху житлові будівлі змінюються кам'яними терасами, химерними сходами, що йдуть все вище в гору.
Десь там ми одразу запримітили силует покинутого монастиря, оточеного гаєм пробкового дуба. Це місце, таке романтичне здалеку, поблизу виявилося звичайними нетрів з не дуже доброзичливими мешканцями. Таких допитливих іноземців, як ми, тут вітали написи "Privat", "Dog", "Family". Адже цю бідність могла б запросто винищити невелика таверна або магазинчик, який би, напевно, процвітав на такому помітному місці.
Загалом про міста Алгарве можна писати багато і довго. Всі вони заслуговують на увагу і своїми обов'язковими замками з не менш обов'язковими кафедральними соборами, і кривими вузькими вуличками, і якоюсь особливою атмосферою південної неспішності та безтурботності. Колишня мавританська столиця Сілвіш запам'яталася нам великим замком, збудованим із червоного пісковика. Ця фортеця, що чудово збереглася, вкрила у своїх стінах залишки палацу останнього мавританського намісника-еміру, а також прохолодні підвали, що служили колись водними резервуарами, а тепер пристосовані під виставковий зал. Прогулянка стінами замку супроводжувалася приємною гітарною музикою, що долинала з динаміків, а загальний настрій піднімав свіже ранкове повітря, наповнене ароматами розбитого тут же невеликого саду.
Мені важко втриматися і не торкнутися загалом хворої теми для Португалії - вторгнення маврів. Адже найпросунутіша арабська цивілізація справила величезний вплив на ці землі, які після римського правління та пізнішого завоювання вест-готами перебували у повному занепаді. Саме маври упорядкували місцеве землеробство, споруджуючи просунуті на той час зрошувальні системи, які дозволяли зберегти родючість грунтів. Вони на протязі понад 500 років будували мости, дороги та замки, які багато в чому збереглися до наших днів. Християнське визвольне рух Реконкіста прогнало маврів, але зберегло їх досягнення. Тільки тоді на картах Європи з'явилося спочатку невелике графство зі столицею в Порту, яке поступово набуло землі та сили. З того часу найлютішим ворогом нової країни став найближчий сусід - могутня Іспанія. Ось тут і знадобилися мавританські укріплення, багато з яких стали надійним захистом суверенітету Португалії. В наш час у Португалії історія колонізації маврів замовчується, і навряд чи пам'ятають тут імена правителів і героїв тих часів. Все ж таки це були повалені завойовники.
Дуже наочно це протистояння ми відчули в невеликому прикордонному містечку Алкотін, що був постійним біля річки Гвадіана. Дорога до нього лежить серед мальовничих пустельних пагорбів на відстані 50 кілометрів від узбережжя. Стратегічне розташування самого містечка помітили ще римляни, з часів яких збереглася дамба. Португальці, використавши давні фундаменти, звели невелику фортецю. Іспанці з іншого боку річки не відстували і збудували містечко з фортецею побільше і вище прямо навпроти Алкотіна. Такі великі капіталовкладення були пов'язані з особливостями судноплавства по Гвадіані. У ті часи кораблі, що йшли в бік моря, зупинялися тут в очікуванні закінчення довгих морських припливів. Час пройшов чимало, а ці грізні споруди так і стоять один навпроти одного, створюючи незабутній колорит цих місць. Містечко дуже мініатюрне - набережна, причал, тут же площа, скромна церква, кілька десятків білих будинків, що приліпилися один до одного, і фортеця. Проте після 15-хвилинної прогулянки на довго залишається приємне відчуття доглянутості та затишку.
Зовсім інша історія пов'язана з ще одним маленьким прикордонним містечком Кастро Марім. У зв'язку з сучасним обміленням Гвадіани це містечко повністю втратило свій колишній вплив. Адже колись тут височив острів, обнесений неприступною кам'яною стіною. Над містечком зверху панували дві фортеці, об'єднані міським муром в одне потужне укріплення. Тоді Кастро Марім був ключем, без якого неможливо було увійти в гирло Гвадіани жодному кораблю. Від Кастро Марім торговий шлях йшов прямо до Лісабона. Ці достоїнства оцінили орден тамплієрів, які влаштували тут одне з останніх своїх притулків після гоніння, що почалися на них в Європі. Тепер Кастро Марім оточують поля та засолені болота. Над містечком все ще височітимуть дві фортеці, дуже різні на вигляд і дух. Одна з них зберегла ще маврами збудовані стіни та вежі. Усередині її всі будівлі зруйнували землетруси минулих років.
На сусідньому ж пагорбі височіє абсолютна протилежність мавританському стилю будівництва. Ще кілька століть тому ця частина укріплень була повністю перебудована більш сучасний лад. Португальці до старовинних мавританських стін прибудували потужні брусвери та опорні стінки, спорудили безліч майданчиків для артилерії, потовщили стелі та отвори. Фортеця повністю перетворилася, майже злившись із навколишнім ландшафтом. На даний момент завершується повна реконструкція цієї частини укріплень, що грізно виблискує свіжим облицюванням на яскравому сонці. У самому містечку ми, вже за традицією, що склалася за кілька днів, зайшли в місцеву забігайлівку за чашкою кави. Дивно, але де б ми не були в Алгарві, в яких, навіть найгірших кав'ярнях, цей енергетичний напій завжди вражав своєю вишуканістю. Кастро Марім не став винятком. Сидячи поряд з місцевими дідками-завсідниками, ми відчували смак і аромат самої вічності, яка тут ніколи нікуди не поспішає.
Описуючи такі чудові місця, які й тепер багато в чому зберегли свою середньовічну красу, не можна забути про Алжезуру. Це ще одне тихе поругальське містечко знаходиться за десять кілометрів від скелястого західного узбережжя і зберігає в собі дивовижні історії. При під'їзді до нього відразу впадає у вічі його нестандартне планування. Алжезур складається, як із двох частин, причому строго розділених між собою. Одна з них видно здалеку. Це великий пагорб увінчаний ще однією мавританською фортецею, а по краях забудований безладними рядами будинків старого міста. Інша частина, набагато пропорційніша, лежить у долині, як би, зовсім окремо. У такому плануванні винна річка, а точніше малярійні комарі, що колись хмарами кружляли над її руслом. Рятуючи місто від цієї зарази, місцевий єпископ звелів перебудувати місто неподалік. Проте не всі вирішили переселитися. Малярія згодом зникла, а Алжезур так і залишився роз'єднаним на двоє. За правління маврів містечко було важливим річковим портом. Тоді тут вирувало життя, родюча земля долини давала багаті врожаї, а в порту жваво йшла торгівля. Але згодом річка обміліла, перетворившись на трохи помітний струмок, місто зачахло і поринуло в тишу провінційності. Про минулі часи розквіту нагадують лише вежі та стіни фортеці. Алжезур став останнім оплотом оборони маврів Реконкісте. Після облоги, захоплення та руйнування цього опорного пункту Алгарве повністю перейшла під контроль христових воїнів, а маври були вигнані звідси назавжди.
Варто оцінити задум маврів, природжених воїнів та будівельників, та піднятися на вершину пагорба. Навколишній вид долини, що йдуть в далечінь ланцюга пагорбів, петляючі стрічки доріг і біле містечко з яскраво червоною черепицею дахів, що лежить, як на долоні, захоплюють дух. Але ще дивовижніші види відкриваються біля самого океану. Грізні стрімкі скелі тут борються з величезними хвилями Атлантики. Ця війна триває тисячоліттями і важко вгадати, хто тут перемагає. Не в збитку від неї лише десятки рибалок, які з захопленням тягають свої вудки з країв урвищ. Океан відступає на якийсь час у гирлах річок, де владу у свої руки беруть сотні тонн білого піску, що формує величезні чудові пляжі. Все побачене тут назавжди в'їдається в голови, обіцяючи не раз скрасити вогкі сірі дні чудовими різнокольоровими спогадами та снами.
Так непомітно пробігали дні нашої короткої відпустки. У низці нескінченних вражень не можна забути Лагуш - старовинне місто за кам'яними стінами з великою мариною для яхт; Портіман – мегаполіс, повністю забудований коробками готелів та житлових будинків; Албуфейру - де старовина і сучасність змішалися в одному в якомусь незрозуміло тягучому, але дуже яскравому коктейлі; Тавір - місто чудових костелів з незабутніми вуличками та мостами.
Ну, а в останній день своєї подорожі ми заїхали до Фаро – столиці Алгарве. Тут було по-південному дуже барвисто та жваво. У лабіринті вулиць з одностороннім рухом нам пощастило навіть заблукати і кілька разів вимальовувати коло за колом, повертаючись на ту саму центральну площу. Слава Богу, місто виявилося не таким вже й великим і нам вдалося вирватися зрештою з чіпких обіймів його бруківок.
Закінчуючи свою розповідь про цю подорож, мені хочеться згадати про невелику пригоду, в яку ми вплуталися одного раннього португальського ранку. На той момент ми вже були без розуму від Алгарве, але нам все ще хотілося більшого. Адже від нашого затишного готелю було подати рукою до Іспанії. Марнолюбне бажання додати до списку відвіданих країн ця держава пересилила навіть страх відсутності іспанської страховки на машину. Вже за годину з невеликим ми під'їхали до великого моста вантів через Гвадіану. На іншому боці на нас уже чекала Іспанія. Але раптово рух на мосту завмер. Попереду ми з жахом побачили поліцейський кордон, як нам тоді здалося, що зупиняє всіх і вся, що рухаються через кордон. Тяжкі відсутність необхідних страхових документів, ми відразу почали готувати неймовірні історії про те, як ми не помітили попереджувальних знаків або взагалі вирішивши прикинутися туристами, які нічого не розуміють. Але, як виявилось, то були не дорожні поліцейські. З десяток грізних бешкетував у формі, приставили до капотів двох машин із французькими номерами кілька молодих хлопців. При цьому з машин були витягнуті не тільки всі речі, що кидаються тут же по траві, але навіть сидіння. "Добре хоч не наші співвітчизники тут накурили!", - з явним полегшенням помітили між собою ми. Але загальний настрій був зіпсований. В Іспанії нам все категорично не сподобалося - і явно більше пожвавлення на вулицях, і платні паркінги, іспанці, що поспішають кудись. Нам скоріше хотілося повернутися в таку улюблену Португалію з її привабливою неквапливістю і дружелюбністю. Ну, а для Іспанії треба підготувати інший настрій і товсті гаманці!
