Болонья – найсуперечливіше з усіх міст Італії, які я бачив. Гарне тут ховається в тому, що на перший погляд важко назвати красивим, а непривабливим може бути те, що створювалося для інших цілей. Виходячи за межі історичного центру, потрапляєш до іншого міста, вірніше сказати, до сотні інших міст, оскільки кожен новий квартал нагадує різні куточки Італії. Все це, звісно, моя суб'єктивна думка.
1. До столиці регіону Емілія-Романья я приїжджаю рано-вранці поїздом з Флоренції. Відразу скажу, що дістатися Болоньї можна як електричкою, так і автобусом. Перша йде півгодини, друга – 2 години, проте автобусом виходить набагато дешевше.
Свій шлях я починаю з центральної вулиці міста – Via Rizzoli.
Середньовічна Болонья, як і інші італійські міста, була схожа на частокіл через численні вежі. Місцеві багатії будували їх для захисту, а також щоб показати, наскільки вони вищі за інших. У всіх сенсах.
2. Згодом вежі вийшли з моди, і зі 100 "хмарочосів" залишилося 24. Найвідоміші - 97-метрова вежа Азінеллі (Asinelli) та 47-метрова вежа Гарізенда (Garisenda) - зараз є символом міста і, як заведено в Італії, неухильно падають. (На фото ефект посилюється через ширококутний об'єктив). Дві середньовічні будівлі справляють дивне враження: є в цих грубих і позбавлених будь-якої витонченості вежах щось, що притягує погляд і навіть змушує захоплюватися висотою та могутністю двох "кам'яних систер".
3. Звичайно, моя радість була б не повна, не піднімися я на вежу Азінеллі - найвищу з падаючих веж Італії. Підйом складається з 498 дерев'яних сходинок, які гості міста вже відполірували ногами, наче море – каміння на березі.
4. Однак вид з оглядового майданчика зверху стоїть зусиль. Звідси стає зрозуміло, чому Болонья одержала прізвисько "червона" - на відміну від Флоренції, палаццо якої будували з жовтого каменю, тут панує червоний відтінок.
5. Внизу видно молодшу сестру нашої вежі. Спочатку сусідня Гарізенда була вищою, проте згодом частину будівлі розібрали, злякавшись обвалення. Через сильний нахил на Гаризенду зараз нікого не пускають.
6. На передньому плані – вежа Прендіпарте (Torre Prendiparte). Колись тут була в'язниця для єретиків, проте й зараз у вежі живуть люди, щоправда, за найкращих умов – тут відкрили B&B.
7. Ще не спустившись унизу, я намічаю, що ще подивитися в Болоньї - церква Мадонна-ді-Сан-Лука (Madonna di San Luca), або просто Сан-Лука. Це вона видніється на горі. До церкви, розташованої за межами Болоньї, з міста веде крита галерея, яка також видно на знімку, якщо придивитися.
8. Однак настав час і на землю.
9. Поруч знаходиться аптека для тих, хто насилу подужав підйом та спуск на вежу Азінеллі.
10. Скульптурна прикраса будинку. Мило.
11. Via dell'Inferno – вулиця Ада. За однією з версій названа так через погане освітлення.
12. Жителі Болоньї тільки з'являються на вулицях, щоб вигуляти собак або покататися велосипедом.
13. Я приходжу до комплексу Санто-Стефано (Santo Stefano), який складається з 7 стародавніх і виконаних у романському стилі церков.
14. Комплекс повторює за своїми складовими комплекс святинь в Єрусалимі. Ось, наприклад, так званий дворик Пілата – cortile di Pilato. У центрі стоїть чаша, яка символізує ту, в якій вмивав руки прокуратор Юдеї.
15. Найстаріша будівля Санто-Стефано - храм Гробу Господнього. Середньо знаходиться едикола, де раніше містилися мощі засновника цього місця - Святого Петронія, але тепер вони переміщені в головний собор Болоньї.
Ця частина Санто-Стефано справила на мене сильне враження як своєю простотою та відсутністю будь-яких прикрас, так і тим, як вона мене зустріла. Коли я зайшов усередину цієї похмурої церкви, тут не було нікого і панувала тиша, яка порушувала тільки співи з сусіднього храму. Раптом звідкись з'явився голуб і з шумом сів на хрест.
16.
17. Я продовжую шлях столицею регіону Емілія-Романья.
18. Я заходжу всередину базиліки Сан-Доменіко, яка цікава двома речами. По-перше, тут стоїть орган, на якому тренувався Моцарт у період підготовки до екзамену у Болонську філармонічну академію.
(Фотографія не моя, тому що знімати в капелі заборонено)
19. По-друге, цей храм відомий Аркою Святого Доменика – групою скульптур, що увінчують раку з мощами цього святого. Роботу над монументом розпочинав Ніколо Пізано, а кілька статуй виготовив 20-річний Мікеланджело. Незважаючи на красу роботи, мене неприємно вразило ставлення працівників церкви. На вході до капели з визначною пам'яткою мене дуже, ДУЖЕ наполегливо попросили залишити пожертву. На мою думку, краще б відразу зробили вхід платний. Не думаю, що хтось пошкодував би грошей.
20. Місто відоме ще однією річчю - нескінченними арками. У центрі Болоньї важко знайти будинок, який не мав би прибудованого портика. З одного боку, це зручно і дозволяє гуляти містом, не побоюючись дощу. З іншого, будинки, що нависають над головою, звужують вулиці і викликають неприємне почуття, ніби йдеш довгим торговим рядом.
21. Я вирушаю в бік церкви Сан-Лука. Вона розташована на пагорбі за межею Болоньї на висоті 300 метрів над рівнем моря. За переказами міститься ікона, яку написав сам апостол Лука. До святині веде... Вгадайте, що? Правильно портик довжиною 3,7 км, який складається з 666 арок. Його спорудили у XVII столітті, щоб укрити паломників від дощу.
22. Частина портика проходить вздовж вулиці Via Sagarozza і представляє видовище малопривабливе. Стіни списані графіті, а продавці магазинів, що нудьгують, дивляться непривітно на нечисленних перехожих.
23. Друга частина коридору йде в гору, а продуктові лавки змінюються невеликими капелами. Підніматися виявляється складніше, ніж я думав - частково через спеку, частково через дві пляшки води в рюкзаку, які я непередбачливо купив у магазині. Галерею, до речі, активно використовують для бігу місцеві жителі і, здається, долають підйом із меншою працею, ніж я.
24. Нарешті нескінченна аркада закінчується, і переді мною з'являється значний розмір будівлі храму.
25. Мені довелося зачекати півтори години, поки Сан-Лука відкриється, щоб подивитися на знамениту ікону Богоматері. (Фотографії немає, тому що всередині я не знімав). З цією святинею пов'язано кілька легенд. За однією, цю реліквію з Константинополя привіз паломник, якому вручили її в Соборі Святої Софії із зазначенням доставити на Караульний пагорб, як було написано на зображенні Богоматері. Чоловік вирушив у пошуках потрібного місця в Рим, але там йому сказали, що пагорб із потрібною назвою їсть лише ь у Болоньї.
Друга історія свідчить, що урочиста хода з іконою в XV столітті зупинила безперервні дощі, які загрожували знищити врожай. З тих пір потім віруючих у Сан-Луку тільки збільшився.
26. З гори відкривається вид на долини Емілії-Романьї, що відрізняються від сусідньої Тоскани.
27. Я уявляю, як було жити ченцям тут кілька століть тому і в перервах між молитвами споглядати подібну красу.
28.
29. Посидіти на лавці – одне задоволення.
30.
31. Довге піднесення пробуджує в мені апетит, тому я заходжу до піцерії Vito San Luca поряд на горі. Через півгодини, підкріпившись піцою з рикоттою, я знову готовий до прогулянки Болоньєю. У ресторані, до речі, з усіх боків чується російська мова, і мені здається, що я ніде в Італії не зустрічав стільки росіян, як у Болоньї.
32. Via Saragozza, вздовж якої і йде портик.
33. Шлях до центру міста йде малопривабливими сучасними районами. На відміну від Флоренції, в якій будинки на околиці виглядають затишно та привітно, спальні райони Болоньї різко та неприємно контрастують із центром.
34.
35. Ще про сумне. Крім сміття на вулицях та графіті на стінах Болонья мені не сподобалася такого виду ринками. Mercato Cherchisone?
36. Однак не будемо про сумне і повернемося до старої Болоньї.
37. Ось і знаменитий фонтан Нептуна, статую якого виконав знаменитий флорентійський майстер Джамболонья. Справа - фонтанчик з водою, заради чого до нього навіть вишикувалася черга.
38. Трохи далі бачимо відкритий кінотеатр на площі, популярна розвага італійців улітку. Ліворуч - Палаццо дель Подеста (Palazzo del Podestà), до створення якого приклав болонець Аристотель Фіораванті, який пізніше побудував Успенський собор у Московському Кремлі.
39. Просто навпроти височить базиліка Сан-Петроніо, болонський Дуомо, головний собор міста. За своїми розмірами це шоста церква у Європі та четверта в Італії. Собор Сан-Петроніо славиться одним досить суперечливим витвором мистецтва. Йдеться про середньовічну фреску Джованні ді Модена, яка зображує Страшний суд. Натхненний "Божественною комедією" художник помістив пророка Мухаммеда в Аду. У 2002 і 2006 роках було заарештовано радикалів-ісламістів, які планували теракт проти образливої фрески, а взимку 2015, після трагедії в редакції Charlie Hebdo, влада Болоньї посилила заходи безпеки на вході в собор.
40.
41. Я хоч і мигцем, але не міг не заскочити до старої будівлі Болонського університету, так званої Архігімназії, в якій до 1803 року навчалися місцеві студенти. Таким внутрішнім двориком вона зустрічає мене.
42. На жаль, у мене вже залишається мало часу і я не встигаю подивитись Анатомічний театр та Актовий зал – найцікавіші для відвідування кімнати Архігімназії.
43. Останньою в моєму маршруті є церква Санта-Марія-дела-Віта (Santa Maria della Vita) з її непривабливим фасадом, що губиться серед сусідніх будинків.
44. Усередині церква приємно дивує своїм барочним оздобленням, яке при цьому виглядає гармонійно та неперевантажено.
45. Перлина собору - теракотова група "Оплакування Христа" Ніколо дель Арка, створена у XV столітті. Рідко зустрінеш такі емоції у скульптурі, такий рух та таку жвавість. Кожна зморшка героїв, кожен вигин тіла, кожна складка одягу передає біль тих, хто оплакує Ісуса.
46. Однак час хилиться до вечора, і я залишаю Болонью, стародавнє та цікаве місто, в якому жити, проте, я не захотів би.
