Сантьяго-де-Компостела, Іспанія

Іспанія

Усі країни ⁽²⁹⁹⁾ А Абхазія ⁽²⁾ Австралія ⁽⁵⁾ Австрія ⁽⁴⁾ Азербайджан ⁽¹⁾ Албанія ⁽³⁾ Алжир ⁽¹⁾ Аргентина ⁽²⁾ Б Бангладеш ⁽¹⁾ Болгарія ⁽¹⁾ Болівія ⁽¹⁾ Бразилія ⁽³⁾ В Вануату ⁽¹⁾ Великобританія ⁽¹⁰⁾ Венгрия ⁽⁴⁾ В'єтнам ⁽²⁾ Вірменія ⁽¹⁾ Г Гаваї ⁽¹⁾ Гонконг ⁽¹²⁾ Греція ⁽³⁾ Грузія ⁽¹⁾ Д Данія ⁽¹⁾ Домініканська республіка ⁽¹⁾ Е Естонія ⁽⁴⁾ Є Єгипет ⁽¹⁾ І Індія ⁽⁵⁾ Індонезія ⁽⁸⁾ Іран ⁽¹⁾ Ісландія ⁽²⁾ Іспанія ⁽⁹⁾ Італія ⁽¹⁷⁾ Й Йорданія ⁽¹⁾ К Казахстан ⁽¹⁾ Камбоджа ⁽¹⁾ Канада ⁽¹⁶⁾ Китай ⁽²⁾ Куба ⁽²⁾ Л Лаос ⁽³⁾ М Мадейра ⁽¹⁾ Макао ⁽¹⁾ Малайзія ⁽²⁾ Мальдіви ⁽¹⁾ Мексика ⁽³⁾ Монако ⁽¹⁾ Монголія ⁽¹⁾ М'янма ⁽¹⁾ Н Нідерланди ⁽⁴⁾ Німеччина ⁽¹⁵⁾ Норвегія ⁽¹²⁾ О Об'єднані Арабські Емірати ⁽²⁾ Острова Піткерн ⁽⁶⁾ П Панама ⁽¹⁾ Польща ⁽⁶⁾ Португалія ⁽⁶⁾ С Сан-Маріно ⁽²⁾ Саудівська Аравія ⁽¹⁾ Сахарська Арабська Демократична Республіка ⁽¹⁾ Сейшельські острови ⁽¹⁾ Сінгапур ⁽³⁾ Словенія ⁽¹⁾ Сполучені Штати Америки ⁽⁵⁵⁾ Т Таїланд ⁽³⁾ Туреччина ⁽²⁾ У Україна ⁽⁸⁾ Ф Філіппіни ⁽²⁾ Фінляндія ⁽²⁾ Фолклендські острови ⁽¹⁾ Франція ⁽⁹⁾ Ч Чехія ⁽³⁾ Чорногорія ⁽¹⁾ Ш Швейцарія ⁽³⁾ Швеція ⁽⁴⁾

Сантьяго-де-Компостела

Складно писати про місто, де минуле живе нарівні зі сьогоденням і майбутнім, а релігія слідує за тобою по всіх його старих вулицях ... Чим більше мені хотілося нарешті написати про нього, тим складніше було приступити, оскільки занадто багато треба було самій зрозуміти, занадто багато пояснити, надто багато символів знайти. Безумовно, сьогодні тут більше туристів, ніж хотілося б, але якщо ставиш собі за мету відчути місто, то ніщо і ніхто не зможе перешкодити (концентрація... проста концентрація)...
Але не буду нудити... зірки привели нас у Сантьяго-де-Компостела.

Все місто це справжній космос у мініатюрі, де довкола однієї з головних християнських святинь - собору святого Якова з його мощами - "кружляють" тисячі невеликих церков та монастирів. Саме навколо собору утворилося нинішнє місто, саме воно вже багато століть притягує до себе людей, що кружляють навколо по всьому світу в метушні днів.
Приблизно в 9 столітті Сантьяго де Компостела став третім за значимістю для християн місцем.
У 813 році самітник Пелагій (Пелайо), який жив на місці майбутнього міста, отримав одкровення про здобуття мощів апостола Якова, який був у 43 році обезголовлений за наказом Ірода Агріппи. Говорять, що довгий час Яків проповідував в Іспанії, а після смерті його останки були перевезені назад на човні учнями та поховані на західному узбережжі Галісії. Легенда свідчить, що через кілька днів після бачення Пелайо пастухи побачили на небі зірку, що зупинилася над місцем, де пізніше було виявлено саркофаг із тілом Якова. Тому поселення, яке виникло на цьому місці, отримало назву Компостела від латинського "Campus Stella" - "Поле Зірки".
Говорять, що після визнання останків єпископом Теодоміро до них приходив поклонитися навіть Карл Великий. Саме з цього моменту Сантьяго де Компостела став однією з головних цілей паломників з усього світу. Першим паломником, ім'я якого відомо, був єпископ Годескальк (Готшальк) з Ле Пюї (це сталося взимку 950-51 років).
Варто ще сказати, що ідея паломництва ґрунтувалася не лише на відвідуванні святих мощей, але була пов'язана з легендою про Карла Великого та Роланда, а головне містичним чином була об'єднана з Чумацьким шляхом, який веде до Finis Terrae (краю землі). У дорозі прочани орієнтувалися за зірками, тому іноді шлях святого Якова називають "Дорогою Зірок", за аналогією з назвою міста Компостела. Варто також сказати, що на самому шляху через деяку відстань то на землі, то на стінах будинків встановлені своєрідні покажчики - раковини святого Якова. Дуже багатозначний елемент... це не лише раковина, як символ паломництва, а й стилізоване зображення зірки, яка вказала на місце поховання Святого. І всього лише металева фігура, а скільки сенсу

На фото спеціально розмістила нагору основою, щоб показати, як раковина перетворюється на промені зірки. До речі, говорячи про раковину (якщо вже про зірку розповіла), то варто розповісти, звідки з'явилося це зображення. Справа в тому, що одним із перших місць паломництва (після Єрусалиму та Риму, звичайно) був Мон-Сен-Мішель. Прочани, повертаючись назад, часто забирали з собою якийсь камінь із фортеці. Так би й розтягли, але вийшов указ про заборону. Довелося шукати замінника... а оскільки монастир розташований на березі моря, то стали забирати на згадку про раковину. Так і з'явився символ паломництва. До речі, сьогодні пілігримам теж видають зображення раковин як символ пройденого шляху.
Довгий вийшов вступ...Повернемося...ми досягли кінцевого пункту дороги святого Якова літаком...не так почесно, але при малій кількості часу і величезному інтересі - єдиний варіант.
Карту знайшли на місці в офісі пілігримів (саме така назва). До речі, карта була шикарна: позначені всі більш-менш значимі і цікаві місця, а головне прокладено кілька маршрутів, які дозволяють в залежності від часу і способу пересування оглянути, відчути місто (піший маршрут, для велосипедної прогулянки, варіант, куди заїхати на машині ).
Наш вибір впав на простий піший маршрут, який розпочався з Praza do Obradorio (з іспанською я не дружу, тому деякі назви будуть без перекладу ... до слова praza - площа, igrexa - церква), оточеної будинком Мерії, Ректорату місцевого Університету. А по центру всього цього здіймається вгору центр цього космосу - собор святого Якова.

Але перед оглядом, зайдемо на секунду за ріг до університетської бібліотеки

У самі приміщення я зайти не наважилася, але із задоволенням побродила середньовічним різьбленим двориком зі статуєю архієпископа Fonseca.

У дворі безліч цікавих деталей, але щоб не перевантажувати цей пост, винесу їх все окремо.
Але повернемося до собору... Після того, як на цьому місці було знайдено мощі Святого Якова, король Альфонсо II наказав звести над труною каплицю, навколо якої незабаром утворилося справжнє наметове "місто". Тому в 840 році папа Лев III спеціальною буллою наказав перенести єпископство з Івії в місто Сантьяго, що зароджується. Каплиця була перебудована в базиліку та багато прикрашена. Проте вторгнення маврів перервало зв'язок християн зі святинею. У 997 році маври на чолі з Аль-Мансор вторглися в північно-західну частину Іспанії, захопивши Галісію. Армія християн була розбита, мешканці міст бігли до сусідньої Астурії.
Сантьяго дістався без кровопролиття. Базиліка була розібрана, а цінності та дзвони полонені християни на руках несли до Кордоби – столиці халіфату. Невідомо чому (кажуть, що на це вплинув священик Сан Педро де Месонсо), але сама труна з мощами Якова залишилася не зворушена. Своїм архітекторам Аль-Мансур наказав звести навколо могили різьблену кам'яну огорожу, а військовим охороняти святиню від посягань. Огорожа гробниці в цілості та безпеці збереглася до наших днів. Вціліли й дзвони базиліки, які й досі перебувають у Кордобі.
Нинішній собор почали будувати 1075 року за образом та подобою тулузької базиліки Сен Сернен. Щоправда, тоді собор був скоріш романський. Буйство деталей було доповнено пізніше за часів Габсбургів і Бурбонів у 16-18 століття (для обробки використовувалися старі скульптури...часто середньовічні). До речі, такий стиль називають чуррігереско – пізніше бароко в Іспанії, а кожен фасад (вони всі різні) має свою назву. Головний, з якого ми заходимо називається так само, як і площа, El Obradoiro і був побудований архітектором Фернандо де Кассас-і-Новоа

Дивлячись на ці скульптури починаєш відчувати якась міць і скільки століть стоять зараз перед тобою...скільки вітрів тут продуло, скільки дощів пройшло...
Зайдемо всередину. Довжина собору 75 метрів, ширина – 57.

За багато прикрашеним вівтарем - постамент, оточений різьбленою кам'яною огорожею. Це та сама огорожа, яка була збудована за наказом правовірного халіфа Аль-Мансора. На постаменті височить майстерно вирізана з дерева постать Святого Якова на троні. Плечі його покриває пелерина, зіткана зі срібних та золотих ниток. До Якова ведуть дві сходи. Піднявшись на постамент, кожен охочий може торкнутися фігури рукою і поцілувати її в плече. Прочани просять Святого про заступництво і про виконання заповітного бажання, заради якого вони пройшли цей довгий шлях.

Однією з визначних пам'яток собору є найбільше у світі кадило розміром у людський зріст. Воно важить 80 кг і приводиться в дію шляхом розгойдування вісьма служителями (tiraboleiros) у багряному одязі. На наповнення цього кадила (відомого як ботафумейро) йде 40 кг вугілля та ладану. (на фото кафедра, балдахін, а по центру видно кадило)

Сьогодні мощі святого Якова знаходяться у срібній раці в крипті, що вціліла від храму часів Альфонса Великого. У 1589 році вони були заховані від англійської «анти-Армади», та так ретельно, що потім знайти їх не вдалося. Мощі виявили лише у січні 1879 року; через п'ять років їхню справжність підтвердив сам папа Лев XIII.

Ще трохи пройдемося собором, вдихаючи дух старовини та запахи ладану.

І вийдемо через північний портал... Цей фасад має назву Azabacheria і був побудований у другій половині XVIII століття. У його архітектурі чітко позначився перехід від епохи бароко до неокласицизму.

Навпаки розташовуються два монастирі 16 століття: San Martin Pinario і San Pelayo (біля входу до нього продається смачна монастирська випічка)

Обійдемо собор, щоб подивитися на східний фасад – Quintana. Він був добудований у другій половині XVII століття у стилі бароко, але зберіг і раніші елементи з XII століття.

А тепер просто пройдемося вуличками

Певною мірою Сантьяго схожий на Падую (вся справа у величезній кількості аркад-галерей) ... тільки якщо Падуя - це швидше грайлива дівчина в яскравому одязі, то Сантьяго - це навчений досвідом старець з обвітреним руками, і глибокими зморшками на лобі. Але все-таки, напевно, між ними є "кровна" спорідненість.

Наслідуючи маршрут, ми вийшли до факультету Філософії та церкви святої Тетяни, яка знаходиться під наглядом факультету Мистецтв, в якій проходила місцями лякаюча виставка, про яку я вже одного разу згадувала. У принципі у нас в інституті дизайнери теж часом розважаються, але в їх іграх не так багато сенсу ... а тут велика кількість символіки (іноді навіть не позитивної) в сукупності з атмосферою місця ... заворожує

Гуляючи між старовинними будинками, вбираючи в себе величезну кількість інформації, легко зголодніти.

Виявилося, що це монастир Бельві (convento de Belvis), в який завжди готовий сховати під своїм дахом паломників.
А навколо нього стоять дуже милі білі будинки, що сильно відрізняються від інших у місті (ніби вони "прийшли" сюди з Андалусії)

Але все ж таки швидко пройдемося повз їжу (куди ж я без неї)...

...щоб потім з іншого боку вийти до церкви Усіх Святих (igrexa das Animas).

Будівництво каплиці Загального Братства Анімас розпочалося 8 квітня 1784 року за кресленнями архітектора Мігеля Ферро Каав'єро під керівництвом майстра Хуана Лопеса Фрейре. Висвітлення нового храму відбулося 31 серпня 1788 року. Фасад церкви збудували лише у наступному столітті, коли братство змогло дозволити собі купити та знести низку будинків, які заважали його будівництву.
Далі наш шлях пройде повз площу Сервантеса (з пам'ятником йому).

..і ось ми знову біля входу до монастиря святого Мартіна Пінаріо, але з іншого боку

Монастир був заснований у 10 столітті. до 15 століття перетворився на найбагатший і найголовніший монастир Галісії. Саме з цієї причини з 16 століття його почали відбудовувати наново. З 16 століття монастир святого Мартіна Пінаріо стояв на чолі майже всіх галісійських монастирів. З 1868 року у стінах монастиря розмістилася головна семінарія Компостельського архієпископства.
Не так далеко звідси знаходиться монастир святого Франциска, який був заснований в 1214, який відвідав Сантьяго Святим Франциском.

Ще трохи і ми знову біля центрального входу до собору. Саме час сходити до міського парку Alameda, щоб просто подивитися на місто та прогулятися серед казкових дерев.