Багато хто каже, що Ломбок - це майже Балі, лише без величезного напливу туристів. Певною мірою можу погодитися - щось від Балі в ньому є. Але вцілому це зовсім інший світ, що швидше нагадує Яву, хіба що більш пустельний.
Ломбок - середньої величини острів, більший за Балі. На ньому є одна вершина, що виділяється - гора Рінджані, а також безліч пагорбів. Ломбок – це вулкан, це пляжі, це поля, це села, це дикі джунглі. Усього потрохи. На відміну від Балі, Ломбок острів мусульманський, так що всюди мечеті. Але, як нам розповіли пізніше, місцеве мусульманство не зовсім стандартне - воно увібрало елементи старих народних вірувань. Молитва тут читається лише 3 рази на день, а не 5, як завжди.
Усі жителі, які нам попалися, відмінно говорили англійською. Аеропорт на Ломбоку великий і новий, тому незабаром це відокремлене місце перетворитися на популярний курорт, як його знаменитий сусід.
Ми були на Ломбоку чотири дні – один провели на пляжі, а три лазили горами. Але все по порядку.
Зупинилися ми в готелі на березі трохи на північ від популярного туристичного містечка Сінгіггі. Про те, що ми не у самому містечку, ми довідалися тільки приїхавши до готелю пізно вночі з аеропорту. Готель (Alang Alang Beach resort) невеликий, але з індонезійським шиком. У балійському стилі. З двома басейнами та особистим пляжем. У нас був шикарний номер із великою терасою (хоча я замовляла найдешевший). Мило та їжу подавали у стилізованих бежевих керамічних посудинах, годували дуже смачно. Пляж з білим і чорним піском навпіл, невелика кількість коралів - але купатися вони не заважають. До речі, корали дуже гарні та незвичайні – білі, сині.. Я знайшла скам'янілу медузу! А море - тепле (але не гаряче, як у Сінгапурі), прозоре і блакитне! І, звісно, чисте. Хвилі невеликі, можна купатися і плавати. Вилазити з нього не хочеться! На березі сосни та пальми. Райський куточок.
Ми були майже єдиними мешканцями у готелі, не зважаючи на туристичний сезон. Нам сказали, що основний турпотік тусується у самому Сінгіггі. Взяли байки, поїхали подивитись. По центральній вулиці розташовані турагенства та кафешки. Місцеві жителі досить пристані, але слух і око радують привітні слова на вивісках - Сумбава, Сулавесі, Флорес.. До всіх цих островів з Ломбока легко дістатися - з турами або на шатлі (і мабуть поромі). Напливу туристів не помітили - іноді зустрічалися білі люди, але в основному вулиці та кафе були безлюдними (може, від того, що ми були посеред дня?). Головна дорога йде вздовж пляжу, з неї відкриваються чудові краєвиди на бухти та на острови Гілі (куди і стікається більша кількість туристів).
Увечері розпочався наш похід. Ми замовили його через компанію Rinjani Trekking Club, яка єдина адекватно відповідала на мої запитання у листах. З вечора вони забирали нас з готелю і відвезли до геста біля вихідної точки підйому, який починався наступного ранку. Похід на три дні (точніше, два з половиною) і два ночівлі в наметах включав їжу, гіда і носіїв.
На Рінджані можна ходити без організованого туру. Але обов'язково треба взяти гіда. Це обходиться суттєво дешевше, але турист сам повинен подбати про їжу, намети, воду, дрова тощо. Можна також окремо замовити носіїв (вони, на жаль, коштують зовсім копійки, а носять вантажі по 40 кілограм!). Але все це зручніше робити, якщо довго їздиш і маєш при собі все обладнання. Для таких же одноразових і короткострокових туристів, як ми, простіше замовити укомплектований тур, який хоч і дорожчий, проте повністю забезпечує туристів усім можливим на горі комфортом.
Нас привезли у простенький (але досить дорогий) гест біля підніжжя гори. Він єдиний у цьому селі, так що якщо не хочеш вставати о 3-й ранку і три години їхати до початку шляху, доводиться ночувати в ньому. Вранці прокинулися ще до 6-ї ранку. За нами обіцяли зайти о 6:30, але прийшли після 7-ї. Замовили завтра і довго-довго на нього чекали. Логістика, на жаль, шкутильгає (чому б його не замовити з вечора і не приготувати до нашого виходу о 6:30??). У результаті на початку 9ого ми нарешті вийшли в дорогу.
На гору є два маршрути – із села Сембалун Лаванг (Sembalun Lawang) або із села Сенару (Senaru). Сембалун (1150 м), звідки ми і стартували, знаходиться на 550 метрів вище за Сенар (600 м), тому йти з нього трохи простіше. Гора - це величезний згаслий вулкан, що стоїть кільцем за кілька кілометрів. У кратері знаходиться озеро із блакитною водою. А посеред озера – молодий вулкан (бебі, Gunung Barujari), що з'явився лише 7 років тому. Стандартний маршрут - це піднятися на Рінджані, зовнішнє кільце (2650 метрів), спуститися до озера (2000 м), потім знову піднятися на кратер (2650 м), і спуститися в інше село, щоб не проходити по тому самому місцю двічі. Шлях від обох сіл розбитий на три "Позиції", точки відпочинку. Позиція 1 недалеко від початку, до другої дійти трохи складніше. А Позиція 3 знаходиться перед стрімким підйомом нагору.
Ми вийшли з Сембалуна і рушили спочатку майжерівними полями в бік гір. З нашого боку маршруту підйом перших двох відрізках був зовсім незначний. Нам відкривалися чудові альпійські краєвиди на луки та гори. Навколо паслися індонезійські корови. На Ломбоку їм на шию прив'язують дерев'яні дзвіночки, тому по всіх полях стоїть музичний гам, що відрізняється від ксилофонової музики Балі, але чимось із нею перегукується. Цей живий оркестр наповнював повітря, розбавляючи спеку та трелі комах. Часом поля перетинали лощини, наповнені камінням - як кам'яні річки. Справжніх річок ми ніде не бачили. Що далі ми заходили, то більше застиглих лавинних потоків зустрічали. Камені були холодні та металеві, зовсім не схожі на осадові породи. Перед початком підйому нас нагодували обідом. Треба сказати, що всі три дні годували на забій і дуже смачно. Готували досить складні страви із великою кількістю інгредієнтів. Кухня нагадувала стандартну індонезійську (і зовсім не нагадувала балійську), але була значно смачнішою, ніж на Яві чи Суматрі. Наш обід переглядали голодні мавпи, що нагадували звичайних довгохвостих макак, але з більш товстою вовною і менш нахабними мордами.
Пейзаж змінювався. Валунів їхньої лави ставало більше, трави менше. Дерева періодично траплялися на будь-якій висоті. Стало прохолодніше - ми увійшли до шару хмар. Раніше я думала, що всередині хмари ти знаходишся як у тумані (з вікна літака саме так і здається), але насправді ніякого туману немає – просто небо щільно-біле та сонячне тепло не проходить усередину. Швидше, як купол. Повітря трохи вологе, дме сильний вітер. Іти від цього ставало значно легше. Підйом був досить важкий, особливо з незвички. Коли ми піднялися вище хмар, вітер не припинився і сонце, хоч і світило, вже не дуже гріло. Останні 100 метрів нагору здалися нескінченними, але нарешті ми на обідку кратера! Ми бачимо все кільце вулкана, але озеро та бебі приховані покривалом хмар. Сонце ще високо, але незабаром він сховається за протилежною стіною кратера. На тлі сонця видніється Агунг – найвища гора Балі. В інший бік – плоска вершина Сумбави. Поступово хмари над озером спливали через єдину ущелину у ланцюгу кратера та ми побачили озеро. Маленький вулкан так і залишився прихований своїм батьком, який виступає.
Наш гід і носії оперативно розбили нам намети, включаючи окремий для туалету (через відсутність кущів він був необхідний). Вдалині виднілися інші табори, але туристів було не дуже багато. Вітер із заходом сонця посилився і довелося не доглядаючи захід сонця та зірки терміново ховатися "по хатах". У набір входили спальники та тоненькі килимки-підстилки. Вечеря зі смаженого рису знову вдалася на славу.
Розбудили нас ще темно і ми вискочили зустрічати світанок. Як завжди, в горах він невимовний. Сонце зійшло, і вітер стих, але тепліше не ставало. Ми поснідали й рушили на найскладніший день у поході - ми мали спуститися до озера, піднятися назад на кратер і знову спуститися на підлогу шляху донизу. Вже початківці хворіти і обурюватися ноги важко витримали перший спуск.
На відміну від гарячого сірчаного озера в кратері Іджена, це виявилося холодним. По берегах, крім туристів, сиділо безліч місцевих рибалок. Хто б міг подумати, що в солонуватому вулканічному озері водиться риба! Рибалки в основному жителі Сембалун Лаванга, що відрізняються крайньою неповагою до рідного краю. Постійно фантики, обгортки, туалетний папір і випорожнення на всьому шляху до озера і особливо по берегах вбивали романтику. Хвилин за десять від берега, в єдиній річці, що випливає з озера, знаходилося гаряче джерело. Він бив зі скелі і довкола нього камінням обгороджена ванна-джакузі людини на чотири. З дна пробивалися холодні ключі, так що сидиш у приємно-теплій воді, а попу і дивишся відморозиш. Повітря на двох тисячах метрів не спекотне, тож навіть на сонці прохолодно. Гаряче джерело пішло добре, але після нього всяке бажання кудись йти, а тим більше лізти на гору ще три години, зовсім зникло. Навіть занурення у холодне озеро не повернуло бойового настрою. Але робити нічого, довелося покірно занурити обід і лізти вгору.
Цей підйом славиться своєю крутістю. Ми були ще раз раді, що вибрали шлях саме в цей бік, тому що спускатися цим схилом було б вкрай неприємно. Знову пройшовши крізь хмари, ми втратили останній подих і нарешті опинилися нагорі. Звідси відкривався шикарний вид на безхмарне озеро, що сяяло блакитом у яскравих променях сонця, що хилилося до хмар, на маленький але вже грізний вулкан і на дірку в його схилі трохи нижче кратера, та й на все вражаюче кільце вулкана-батька.
Але насолоджуватися краєвидами довго нам не довелося - треба було ще три години спуску більш, ніж на кілометр, який хотілося встигнути завершити до темряви. Перші годину-півтори шляху проходили піщаним схилом, на якому ми падали незліченну кількість разів, тому що втомлені ноги вперто відмовлялися триматися на слизькій поверхні. Далі ми увійшли до джунглів. Стало тепліше, але темніше. Тепер уже доводилося скакати по корінням дерев, що було б навіть куди приємніше піску, але втома, що накопичується, не давала відчути належного кайфу. Спускалися повільно, і хоча майже не зупинялися на фотографування, прийшли значно пізніше, ніж очікували, і останню годину йшли темнотою. Джунглі навколо містично шаруділи, свистіли, рипіли, але жодних їх мешканців нам не зустрілося.
Цієї ночі наші намети стояли поряд з іншими прямо посеред дороги. Виявляється, є величезна кількість любителів ходити джунглями всю ніч на проліт, так що спалося зовсім не міцно. Зате вечеря з каррі і сніданок із супу з ананасами і помідорами (який виявився божественно смачним) пішли на ура. Останні три-чотири години спуску вранці вже боліли ногами здалися вічністю. Наші добрі носії для останнього ривка видали нам ціпки, які значно полегшили процес. Останню годину йшли по селі - навколо огорожі з бамбука обвішані дивними квітами та хатини з пальмових гілок. Видно, що люди живуть зовсім небагато, але зневіри не відчувається.
Сенару, куди ми нарешті прийшли, славиться трьома дуже гарними водоспадами. На жаль, втома і брак часу не дали нам можливості їх побачити. Ми сіли в машину і швидкими прокрутками коліс рушили до пристані, щоб встигнути на човен, який вез нас на Балі, де ми мали пів дня галопу по острову перед останньою ночівлею в Індонезії. Проїжджали ми через рисові поля та села – менш наворочені, ніж на Балі, але ніяк не менш милі. Періодично траплялися кінські вози, які весело брязкали на всю вулицю.
На пристані простояли в черзі - розклад човнів і час їхнього відплиття зовсім не збігаються. Наша пішла майже на півгодини раніше. Спочатку заїхали на два Гілі – Ейр та Траванган. На останньому вона наповнилася австралійською молоддю, що голосно засмагала, яка на щастя швидко вставила у вуха навушники і замовкла. За дві години ми причалили до берегів Балі...
