До відвідин албанської столиці слід морально підготуватися. Я досі пам'ятаю мій перший шок від бруду, шуму, відсутності табличок з назвами вулиць та водіїв-джигітів, які намагаються збити будь-якого пішохода, що наважився ступити на проїжджу частину. Через півроку після повернення з поїздки я дивлюся на фотографії Тирани і мої спогади здаються мені надуманими. Тирана – це динамічне місто з жвавим автомобільним рухом, із зеленими бульварами, громадськими парками, річкою у бетонних берегах та цифровою картою від Google. Лише фотографія щура вздовж річки надає моїм спогадам правдивості.

Пам'ятник Скандербегу на головній площі Тирани.

Тирана (Tirane) стала першим містом, яке я відвідав в Албанії. Нічний автобус з Македонії висадив мене о пів на п'яту ранку на одній з пустельних вулиць албанської столиці. Місце висадки пасажирів, хоч і здавалося обраним водієм тієї ночі абсолютно випадково, явно охоронялося натовпом таксистів, які почали настирливо пропонувати свої послуги заспаним пасажирам, тільки ті почали виходити з автобуса, і хапати їх за руки, щоб звернути увагу на себе.

Площа Скандербега, який я побачив її на світанку. Я був розчарований, дізнавшись, що головна площа Тирани на реконструкції.
Вночі Тирана спала. По вулиці, що привела мене до площі Скандербега, поруч зі мною бігла зграя безпритульних собак. Перше враження цілком співпадало з широко відомим стереотипом Албанії у Європі.

Пам'ятник Скандербегу на головній площі Тирани. Скандербег – національний герой Албанії. Про його участь у формуванні албанської національної ідеї я писав у репортажі із фортеці Круя.
Площа Скандербега виконано у класичному стилі основних площ усіх тоталітарних країн світу. У таких країнах завдання центральної площі – створювати ілюзію важливості та достатку. Величезна площа не виробляє відчуття цілісності, оскільки її вигляд формувався протягом десятиліть. Тут зібрано сучасний оперний театр, музей історії, старовинну мечеть Етхем, пам'ятник національному герою Скандербегу, триповерхові будівлі урядових органів та п'ятнадцятиповерховий готель «Тірана Інтернешнл». Кожна з цих будівель була побудована в інший період історії, тому архітектурний ансамбль, що склався, виглядає дуже негармонічно. Мені не пощастило ще й у тому, що під час мого візиту площу було закрито на реконструкцію, усюди було розкидано нові каналізаційні труби та бетонні блоки.

Готель "Тірана Інтернешнл" – найвища будівля на площі Скандербега.
Мета реконструкції – прибрати автомобільний рух із головної площі міста та зробити її повністю пішохідною. Так влада Тирани хоче зробити своє місто привабливішим для туристів. Спонсор будівництва – банк Кувейту. Крім облаштування головної площі, банк Кувейту оплачує будівництво найбільшої мечеті Албанії десь неподалік.

Албанський оперний театр, подарунок радянського уряду комуністичному уряду Албанії. Після розриву відносин із СРСР 1961 року будинок тривалий час стояло незакінченим, поки албанці не добудували його власними силами.
Близько п'ятої ранку імам закликав через мегафон на мінареті на ранкову молитву, після чого на площі з'явилися перші «жайворонки». Протягом наступної години площа поступово наповнювалася людьми. На чергування також з'явився перший міліціонер, який приїхав на роботу на поламаному велосипеді. Заспані люди рано-вранці справляли гнітюче враження. Вони не тільки не посміхалися сонцю, що сходить, але й дуже недоброзичливо дивилися на людину з великим фотоапаратом.

Музей історії Албанії з берельєфом, виконаним у найкращих традиціях соціалістичного реалізму.
Завдяки знайомому мого знайомого мене поселили в готелі в західній частині Тирани. У моєму путівнику не було карти Тирани, тому мені здавалося, що я живу на відшибі цивілізації. Завантаживши кілька днів тому фотографії на карту світу, я з'ясував, що готель знаходився на відстані одного транспортного кільця від центру, тобто орієнтовно за 20 хвилин ходьби від центральної площі. Не маючи карти і не знаючи оптимальний маршрут, я дійшов до центру манівцями.

Типовий багатоквартирний житловий будинок у Тирані. За відбитою штукатуркою та дірками у вікнах на сходовій клітці можна зробити дуже точний висновок про середній рівень життя в Албанії.
Після сніданку я попрямував до міста Круя, що за двадцять кілометрів на північ від Тирани. Для цього я довго шукав двір житлового будинку, де збираються пасажири до Круї. Про особливості маршрутного таксі в Албанії я докладно розповів у оглядовому репортажі Албанії.

Маршрутки збирають пасажирів у дворах житлових будинків, бо там ще є вільне паркування. На фото угорі: маршрутка до фортеці Круя в одному із дворів столиці.
У Круї я відвідав музей національного героя Албанії, Скандербега, познайомився з національним побутом заможної сім'ї 19 століття в етнографічному музеї і купив кілька сувенірів додому. Після повернення я завалився спати і проспав до 4 вечора. Так мені вдалося уникнути спеки.

На вулицях Тирани жвавий рух. Водії не тільки не поступаються дорогою пішоходам, але, здається, намагаються збити кожного, хто ступив на проїзну частину.
Тирана – дуже спекотне місто. Середня температура повітря в серпні досягає тут 31 градусів, а під час моєї поїздки в Тирані сонце жарило на всі 40 градусів! Я проспав найспекотнішу добу, після чого прийняв душ і вийшов у місто. На знайомство з албанською столицею я залишався весь час до заходу сонця, тобто не більше чотирьох годин.

Пил, спека та агресивні водії не відлякують пішоходів, яким потрібно терміново перейти на протилежний бік вулиці.

"Мерседес" - найпоширеніший автомобіль на вулицях Албанії. Більшість старих "мерседесів" були викрадені в країнах Західної Європи.
Без карти міста та без вказівників вулиць я не знав, куди мені йти. Насамперед я рушив у бік річки, яку я бачив уранці. Річка перетинає місто зі сходу на захід і ділить Тирану на дві частини. У південній частині міста раніше був район Бллоку, в якому проживала політична верхівка правлячого режиму. Вхід у Бллоку простим людям було заборонено. Сьогодні Бллоку «відкритий і працює цілодобово» (с). Тут частіше, ніж в інших районах міста, можна зустріти іноземців як туристів, так і співробітників посольств, а також золоту албанську молодь. У Бллок я повечеряв в одному з найвідоміших тиранських ресторанів, «Ера». Рекомендую!

В Албанії поширений спосіб життя, знайомий нам з подорожей Близьким Сходом: чоловіки можуть годинами напівлежати в кріслах, обговорювати політику, пити каву і грати в нарди.

Албанські чоловіки грають у доміно після обіду.

У кафе у дворі житлового будинку відбувається весь обмін цінною інформацією.

Перші поверхи будинків у Тирані відведено під приватний бізнес. Дрібний бізнес у місті процвітає.
Поки до вечері залишалося ще кілька годин, я почав шукати центр міста, просуваючись уздовж річки. По обидва боки від бетонних берегів річки простягався лужок із постриженим газоном, а річку можна було перейти невеликими містками, багато з яких були пішохідними. На одному з таких пішохідних містків хлопець продавав книги з асфальту і він був дуже розчарований тим, що я встиг його сфотографувати. Фотографів у Албанії не люблять.

Річка Лана поділяє місто на північну та південну частини.

Торговля книгами на мосту через реку Лану.

Пацюк копається у листі на березі річки. У Тирані таки дуже брудно.
У Тирані дуже брудно. Внаслідок бурхливих подій дев'яностих населення албанської столиці зросло з трьохсот тисяч до півмільйона жителів. Біля річки мені попався на очі щур, коли той копався в купі опалого листя. На вулиці багато пилу, відчуття якого в сухий спекотний день лише посилюється. Але серед усього цього бруду автомобільні дороги розділені бульварами з деревами та квітучими кущами, а пішохідні тротуари викладені плиткою. Вранці дороги поливають водою. У кількох місцях поза центром мені на очі траплялися таблички з інформацією для туристів, як пройти до найпопулярніших пам'яток.

Двомовні покажчики напрямків до визначних пам'яток на вулиці Каваю (Rruga Kavaja).

Багато проспектів Тирани прикрашені квітучими кущами та зеленими алеями.

Ще один бульвар у Тирані на вулиці Самі Фрашері, творця албанського алфавіту.
Міська влада Тирани, хоч і загрузли в корупції та інших властивих політикам гріхах, все ж таки приділяють частину уваги благоустрою міста, наскільки це можливо. У Тирані відсутні поштові індекси, а номери будинків не пишуться на фасадах. Зате старі багатоквартирні будинки, які доречно було б назвати бараками, судячи з рівня життя, упорядковують принаймні зовні. Згідно з указом попереднього мера Тирани, фасади багатьох старих будинків були прикрашені яскравими кольорами і фантастичними візерунками.

Старі квартали намагаються "розвеселити" квітчастими візерунками на фасадах. Усередині будинків нічого не змінилося.

На фасаді цього будинку намалювали розвішану білизну, щоб насправді не так сильно кидалося в очі.

Тирана переживає будівельний бум. Сучасне житло будується якомога вище. 25-поверхова вежа TID неподалік центральної площі Тирани незабаром стане найвищою житловою будівлею міста.
У Тирані помітний ВЕЛИЧЕЗНИЙ розрив у доходах. Здавалося б, яким має бути розрив у доходах, щоб він кидався у вічі киянину! Проблема в тому, що в Албанії майже відсутня промисловість, а зародки економіки, побудованої на принципах командно-адміністративної системи управління, впали разом із диктаторським режимом Енвера Ходжі, насилу протримавшись 45 років політичного експерименту. Бідність була характерною для Албанії вже за часів комунізму. Корупція процвітала. На додачу до злиднів, комуністичний уряд Албанії вів вкрай дискримінаційну політику стосовно своїх громадян. Мало того, що номенклатура та прості люди жили в окремих районах, вхід до яких було закрито, так навіть автомобіль був предметом неймовірної розкоші. У 1990 році у всій Албанії налічувалося лише 1000 автомобілів,

Стоянка таксі на одній із вузлових площ Тирани, площі Карл Топіа (Sheshi Karl Topia).

Новий джип "Каділлак" в одному з провулків Тирани.
Як ми знаємо, падіння планової економіки підстьобує розвиток дикого (!) капіталізму, як це було у країнах Східної Європи у 1990-х. Албанський шлях до капіталізму не став винятком. На додаток до узаконеної корупції в країні розцвіло злодійство. За старих часів крадіжка каралася тюремним терміном, у нинішні часи вона опосередковано заохочується розхитаною економічною системою. У бурхливі 1990-ті було приватизовано найціннішу частину державної власності, решту було розкрадено та здано на металобрухт. Так, наприклад, сталося з радянськими підводними човнами, які населення розпиляло та здало на металобрухт під час громадянської війни 1997 року. На брухт активно йшли також і рейки залізниці.

Торговий район у центрі Тирани. Тут представлений одяг та аксесуари всіх глобальних брендів.

Торгова вулиця Мюслюм Шюрі (Rruga Myslym Shyri) у центрі Тирани.
О гражданской войне 1997 года следует рассказать отдельно. После падения коммунистического режима Албания, как и все страны, решила идти по пути демократии. Избранные правительства менялись одно за другим. Всех их отличала жажда быстрой наживы и коррумпированность. В 1997 году терпение народа сорвалось, когда выяснилось, что две трети страны стали жертвами финансовых пирамид, организованных несколькими политиками. Отчаявшиеся люди вышли с протестом на улицы. Агрессивный протест приобрёл вооружённый характер, люди начали забрасывать полицию камнями, громить магазины. Иностранные правительства в срочном порядке эвакуировали сотрудников своих посольств. На несколько месяцев Албания погрузилась в хаос и смуту. Бардак продержался полгода. В результате описанных событий погибли две тысячи людей.

Один из заброшенных заводов в Тиране. Сейчас на его территории расположена автобусная станция южного направления.
Во время массовых беспорядков к недовольству обманутых вкладчиков МММ-ов прибавился сепаратизм южан, что в очередной раз подчеркнуло различия в экономическом и религиозном составе страны. Гористый юг развит в меньшей степени, чем равнинный север, а из-за близости к Греции здесь доминирует православие, в то время как северная часть Албании является более индустриализированной и более мусульманской. В принципе, религиозный фактор не был решающим в этом конфликте, так как за 45 лет коммунизма народ Албании насильно лишался религиозной принадлежности. Хотя Албания и считается мусульманской страной, народ в ней не более верующий, чем в любой другой восточноевропейской стране.

У дворах житлових будинків розташовані "магзини" одягу, взуття.

... та запчастин.
Албанія – багатогранна країна насамперед у релігійному плані. Це неможливо не помітити, гуляв Тираном. На головній площі розташована мечеть Етхем. На відміну від багатьох інших храмів, ця мечеть була зруйнована у роки боротьби з релігією.

Мечеть Етхем.
Мечеть Етхем – найдавніша будівля на площі Скандербега. Мечеть відома тим, що вона стародавня, а в Тирані зовсім небагато стародавніх споруд, і тим, що інтер'єр мечеті розписаний «за мотивами Єрусалиму».

За деревами видніється будівництво величезної православної церкви.
У сусідньому кварталі з мечеттю будується величезний православний собор на кшталт сучасної архітектури. Будівництво було розпочато у 2007 році. Під час мого візиту зовнішнє оздоблення храму було майже повністю завершено.

Православний собор зводиться в дусі сучасної архітектури, що вказує на незалежність албанської автокефальної православної церкви від консервативніших грецької та сербської церков.
На відстані кількох вулиць від православного собору розташований католицький собор св. Павла, відкритий у 2001 році. Інтер'єр собору прикрашають вітражі із зображеннями папи римського Іоанна Павла Другого та Матері Терези. Перед собором встановлено пам'ятник Матері Терезі, етнічній албанку католицького віросповідання, яка народилася в Македонії.

Пам'ятник Матері Терезі розташований біля католицького собору святого Павла. На честь Матері Терези в Албанії, Косово та Македонії названо величезну кількість вулиць, площ, шкіл та стадіонів.
Тиран є центром бекаташизму - ліберального відгалуження ісламу, заснованого в 13 столітті. Послідовникам бекаташизму дозволяється вживати алкоголь, які жінкам відводиться важливішу роль, ніж у традиційному ісламі.

Дорогі магазини у центрі Тирани.
У центрі Тирани можна пройтися пішохідною вулицею. Вулиця Мурат Топтані пролягає вздовж останків Тиранської фортеці. Крізь щілинку у воротах можна побачити, що у дворі фортеці є щось дуже секретне. Перша пішохідна вулиця Тирани викладена плиткою, а вздовж бордюру в землю вбудовані LED-освітлювачі, які плавно змінюють колір від синього до яскраво-жовтого.

Пішохідна вулиця Мурат Топтані в центрі Тирани.

Руїни фортеці Тирани.

У парку поруч із фортецею Тирани заховано будівлі Національних Зборів та Академії наук Албанії. Остання була заснована лише 1972 року.
У кварталі від головної площі ведеться будівництво найвищої будівлі Тирани – житлової будівлі TID Tower. Його висота сягне 85 метрів. 25-поверхова будівля бельгійського архітектурного бюро стане першою із серії висотних будівель столиці, які мають надати Тирані сучасній особі. Як я зрозумів, будівництво ведеться буквально зверху на могилі Сулейман-паша.

Вид на мечеть Етхем і житловий хмарочос TID Tower, що будується.

Дуже елітний торговий комплекс розмістився на перших двох поверхах веж-близнюків Twin Towers на початку бульвару Мучеників (Bulevardi Dеshmorеt e Kombit).
На протилежний берег річки веде Бульвар Мучеников, що закінчується площею Матері Терези, де розташована будівля академії мистецтв та головний корпус університету Тирану. Сам бульвар залишає неоднозначне враження: проїзну частину тут вимощено тротуарною плиткою. На мій погляд, це не раціональне рішення для країни, де бандитизм все ще є засобом виживання.

Бульвар Мученіков.
Поруч із наймоднішим кварталом Тирани та вежами-близнюками Twin Towers (у Тирані прийнято називати найелітніші житлові будинки англійськими іменами), молодь катається на скейт-бордах у парку навколо мавзолею колишнього диктатора Албанії Енвера Ходжі. Мавзолей у формі піраміди був побудований за проектом дочки диктатора, але незабаром після його смерті його було закрито. У 1990-х і на початку 2000-х у ньому розташовувалася дискотека, але зараз будівля занедбана.

Піраміда "вождя" албанського народу.
Я закінчив прогулянку в ресторані «Ера» і разом із потоком гучної молоді повернувся до готелю. Наступного ранку на мене чекав ранній від'їзд на південь, в місто Саранду.

Прапор Європейського Союзу закриває фасад будівлі, де незабаром відкриється Інформаційний центр ЄС.

Албанію потрібно розглядати відповідно до її історії. У Європі албанці чітко асоціюються з автоугоном, і велика кількість викрадених «мерседесів» на дорогах викликає іронічну усмішку. Перш ніж формувати в собі черговий забобон, необхідно пам'ятати те злидні, через яке пройшов цей народ у ХХ столітті. Жадібні і заздрісні погляди, які я зустрічав на собі того раннього ранку на площі Скандербега, були не виявом зла на мою адресу, а лише констатацією вкрай тяжких умов, у яких доводиться виживати сучасним албанцям. Змішані відчуття від дня у столиці могли б зіпсувати уявлення про всю Албанію, якби я не поїхав на південь країни. Про південь Албанії – у наступних репортажах!